Përmbajtja e artikullit

KASHMIR, një rajon i diskutueshëm në veriun e largët të nënkontinentit Indian. India pretendon të gjithë territorin e saj prej 222,236 sq. km. Kashmiri kufizohet me Pakistanin në perëndim, me Afganistanin në veri, me rajonet autonome Xinjiang Ujgure dhe Tibet të Kinës në lindje, dhe me shtetet indiane të Himachal Pradesh dhe Punjab në jug. Pakistani dhe Kina kundërshtojnë të drejtat e Indisë, me Pakistanin që fillimisht pretendonte pronësinë e të gjithë zonës dhe tani në mënyrë efektive përfshin 78,932 km katrorë të Kashmirit veriperëndimor. km. Administrativisht, kryesisht i ndahet të ashtuquajturve. Azad ("i lirë") Kashmir. Pjesa verilindore e Kashmirit me një sipërfaqe prej 42,735 metrash katrorë është nën kontrollin kinez. km. Pjesa tjetër është e pushtuar nga shteti indian i Jammu dhe Kashmir me një sipërfaqe prej 100,569 metrash katrorë. km.

Struktura e sipërfaqes dhe klima.

Në Kashmir, mund të dallohen disa zona natyrore, të cilat ndryshojnë kryesisht në reliev dhe strukturë gjeologjike. Në skajin jugperëndimor shtrihet një rrip i ngushtë i Rrafshit të Punjabit me toka të gërryera rëndë që kanë humbur kryesisht pjellorinë e tyre. Në verilindje i hap rrugën kreshtave kodrinore të Siwalik, deri në 600–700 m mbi nivelin e detit. dhe më pas Himalajet e Vogla (vargmali Pir Panjal me majën Tatakuti, 4743 m). Përtej Himalajeve të Vogla është lugina e famshme e Kashmirit, një pellg i madh ndërmalor 135 km i gjatë dhe 40 km i gjerë. Lartësia mesatare e fundit të saj është 1600 m mbi nivelin e detit. Kjo është pjesa më e dendur e populluar e Kashmirit me qytetin më të madh Srinagar në brigjet e lumit Jhelum pranë liqenit. Dha. Ndër liqenet në këtë zonë, më i madhi është Liqeni. Wular. Në verilindje, Vargmali i Madh i Himalajeve me kreshta të mprehta shkëmbore varet mbi Luginën e Kashmirit, ku majat individuale kalojnë 7000 m (pika më e lartë është mali Nunkun, 7135 m). Më tej në lindje shtrihet pllaja e madhe Ladakh, e njohur edhe si Tibeti i Vogël. Përshkohet nga Lugina e Indus së Epërme. Në veri të Ladakh është sistemi i mrekullueshëm malor Karakoram, ku ka shumë maja të pjerrëta me lartësi më shumë se 7000 m, dhe disa prej tyre madje i kalojnë 8000 m. Veçanërisht spikat maja e dytë e botës - mali Chogori (8611 m), i njohur gjithashtu si K2, Godwin- Osten dhe Dapsang. Lindja ekstreme e Kashmirit është e pushtuar nga pllaja Aksai Chin, e cila u pushtua nga Kina. Rajonet veriore të Kashmirit, të kontrolluara nga Pakistani, janë një sistem vargmalesh të larta malore të paarritshme, midis të cilave rrjedhin lumenj të shpejtë në gryka të ngushta. Këtu Karakoram dhe Hindu Kush formojnë një hark konkav në jug. Lartësia mesatare e maleve tejkalon 5000–6000 m mbi nivelin e detit. Relievi është shumë i zbërthyer me një mbizotërim të shpateve të pjerrëta dhe shpeshherë të thepisura.

Akullnaja moderne është e përhapur në malësitë e Kashmirit. Karakorum spikat veçanërisht në këtë drejtim, ku sipërfaqja e akullnajave i kalon 14 mijë metra katrorë. km. Shumë nga akullnajat më të mëdha në botë ndodhen këtu: Siachen (gjatësia 76 km, sipërfaqja 750 km katrore), Biafo, Baltoro, Batura, Hispar, etj. Këto sisteme gjigante akullnajore të tipit dendritik përbëhen nga një akullnajë kryesore luginore me shumë degë anësore. akullnajat. Fundi i akullnajës Batur ndodhet afër shtratit të lumit Hunza dhe autostradës Karakoram që kalon përgjatë bregut të tij, kështu që ekziston rreziku i bllokimit të kësaj autostrade të rëndësishme strategjike. Himalajet e Mëdha gjithashtu kanë një numër të konsiderueshëm akullnajash, por ato janë më të vogla në madhësi se ato të Karakoramit (akullnaja më e madhe Gangotri në Himalajet Kumaon arrin një gjatësi prej 32 km dhe ka një sipërfaqe prej përafërsisht 300 km katrore ).

Klima në Kashmir ndryshon shumë edhe në distanca të shkurtra. Reshjet mesatare vjetore në Srinagar janë 640 mm, në Jammu janë më shumë se 1000 mm dhe në qytetin Leh në Ladakh janë vetëm 80 mm. Në Luginën e Kashmirit, 40-50% e reshjeve bien midis shkurtit dhe prillit. Bujqësia në rajonet veriore të Kashmirit është shumë e varur nga bora dhe ushqimi i lumenjve nga akullnajat. Klima në Kashmirin jugor është shumë më e ngrohtë se në rajonet e tij veriore. Temperatura mesatare e janarit në Srinagar është –1°C, korriku +21°C.

Popullatë.

Të dhënat më të besueshme të popullsisë janë të disponueshme vetëm për shtetin e Jammu dhe Kashmir. Regjistrimi indian i vitit 1991 regjistroi 7718.7 mijë njerëz në këtë territor. Mbizotëron popullsia rurale, e shpërndarë nëpër fshatra të shumtë. Kohët e fundit, urbanizimi ka ndodhur me ritme të shpejta. Popullsia e të dy kryeqyteteve të Kashmirit është rritur ndjeshëm - Jammu dimërore (206.1 mijë banorë) dhe Srinagar veror (594.8 mijë banorë). Pjesa pakistaneze e Kashmirit, e administruar nga qyteti i Muzaffarabad, kishte një popullsi prej përafërsisht. 2.8 milionë njerëz.

Ka disa grupe etnike të vendosura në Kashmir. Dograt, të përqendruar në jugperëndim në rajonin Jammu, janë afër Punxhabëve, gjuha e të cilëve, Punjabi, së bashku me Dogri dhe Hindi, është një nga më të folurit në rajon. Sipas fesë, banorët e kësaj zone janë kryesisht hindu, me Sikhët që formojnë një pakicë fetare. Në rajonet lindore pak të populluara të Kashmirit, popujt me origjinë tibetiane - Ladakhi dhe Balti - praktikojnë budizmin; gjuhët e tyre nganjëherë konsiderohen dialekte të gjuhës Bhotiya, e cila i përket grupit tibeto-burman. Pjesa tjetër e Kashmirit dominohet nga myslimanët. Në Luginën e Kashmirit, nënshtresa etnike përbëhet nga kashmirët, gjuhët kryesore janë kashmirishtja dhe urdu. Shteti i Jammu dhe Kashmir është i vetmi shtet me shumicë myslimane në Indi.

Tërheqjet.

Ka shumë vende me vlerë historike dhe kulturore në Kashmir, duke përfshirë kryesisht faltore fetare. Muslimanët më së shumti nderojnë Xhaminë Hazratbal në Srinagar, e cila strehon një fije floku që besohet se është nga mjekra e Profetit Muhamed. Vendet e adhurimit hindu përfshijnë Shpellën Amarnath, në verilindje të Srinagar dhe Tempullin Vaishno Devi pranë qytetit të Jammu. Kapela dhe manastiret budiste ("gompas") janë të shumta në Ladakh.

Për shekuj, Kashmiri u përdor si një vendstrehim veror për sundimtarët indianë. Nën Mogulët e Mëdhenj në shekujt 16-17. Në Luginën e Kashmirit u vendosën disa "kopshte"-parqe, duke përfshirë Nishatin dhe Shalimarin më të famshëm në Srinagar. Në liqen Dal është shtëpia e një flotilje varkash të përdorura si shtëpi të përhershme. Vendpushimet kodrinore u krijuan në Pahalgam, Sunamarg dhe Gulmarg nën administrimin kolonial britanik, të cilat tani janë bërë destinacione të njohura pushimesh. Ndër institucionet kryesore arsimore të shtetit janë Universiteti i Jammu (në qytetin e Jammu) dhe Universiteti i Kashmirit (në Srinagar).

Ekonomia.

Në Kashmir, rëndësia ekonomike e turizmit po rritet, por bujqësia ende siguron jetesën për rreth 4/5 e popullsisë. Kryesisht kultivohen orizi, gruri, elbi, qiqrat, meli dhe misri. Po zhvillohet edhe kopshtaria. Pylltaria mbetet një burim i rëndësishëm të ardhurash. Kashmiri është i famshëm për zejtarinë e tij. Veçanërisht të famshme janë prodhimet e qilimtarëve, gdhendësve të drurit, prerësve të argjendit dhe bakrit dhe mjeshtrave të papier-mache.

Transporti në Kashmir është i zhvilluar dobët. Zona është e dominuar nga rrugët e dheut dhe shtigjet e karvanëve, të cilat bëhen të pakalueshme gjatë sezonit të musonit. Rrjeti hekurudhor përfundon në qytetin e Jammu në jugperëndim të largët. Për lidhjen e Luginës së Kashmirit me fushat e Indisë, është e rëndësishme autostrada Srinagar-Jammu-Pathankot, duke kaluar kreshtën Pirpanjal përmes kalimit Banihal. Rruga tjetër Srinagar-Muzafarabad, e cila siguron hyrje në Pakistan, aktualisht përshkohet nga vija e demarkacionit.

Në Kashmir, pavarësisht gjendjes së keqe të rrugëve lokale, ka një shërbim autobusi, më i zhvilluar në fushën jugperëndimore dhe brenda luginës së Kashmirit. Organizohen fluturime edhe në zonat periferike. Për shembull, nga Srinagar mund të merrni një autobus për në Ladakh dhe Zanskar, duke anashkaluar kalimin e paarritshëm Zoji La në Vargmalin e Madh të Himalajeve.

Në Kashmirin verior, kryesisht përgjatë luginave Indus, Gilgit dhe Hunza, kalon autostrada e rëndësishme strategjike Karakoram, e ndërtuar gjatë Luftës së Ftohtë. Ai lidh Kashgar (PRC) dhe Islamabad (Pakistan) dhe kalon Karakoram përmes Kalimit Khunjerad (4890 m).

Ka aeroporte në qytetet Jammu, Srinagar dhe Leh.

Histori.

Kashmiri, i vendosur në udhëkryqin e rrugëve tregtare që lidhin Kinën, Indinë dhe Azinë Qendrore, ka tërhequr prej kohësh vëmendjen e fuqive fqinje. Në shekullin III. para Krishtit. ajo u bë pjesë e shtetit Maurya, nën një nga sundimtarët e të cilit, Ashoka, u përhap budizmi. Gjatë disa shekujve të ardhshëm, fragmentimi feudal mbretëroi në Kashmir.

Përhapja e Islamit në Kashmir daton në mesin e shekullit të 14-të dhe u intensifikua kur rajoni u aneksua nga Perandoria Mughal nën Perandorin Akbar në 1587. Me rënien e kësaj perandorie, Kashmiri u pushtua nga Pathanët (vitet e sundimit të tyre nga 1752 deri në 1819). Tokat në Jammu u ndanë midis fisnikërisë vendase dhe më vonë u bashkuan nën kujdesin e dinastisë Dogra. Më 1819, shteti Dogra u aneksua nga Ranjit Singh, sundimtari sikh i Punjabit nga viti 1801 deri në 1839. Në vitin 1846, pas disfatës së sikëve në luftën e parë me britanikët, kreu i familjes së shquar Dogra, Gulab Singh, më parë një ministër në gjykatën e Ranjit Singh, i bleu kurorës britanike për 7.5 milionë rupi të drejtën për të sunduar Kashmirin. Maharajat Hindu Dogra, të cilët gëzonin patronazhin e britanikëve, ishin të popullarizuar në Kashmir, ku shumica e popullsisë e shpall Islamin. Megjithatë, ata vazhduan të sundojnë shtetin princëror deri në pavarësinë e Indisë dhe Pakistanit në vitin 1947, pavarësisht kërkesave për reforma demokratike të paraqitura nga opozita politike dhe udhëheqësi i saj Sheikh Abdullah.

Sundimi britanik në Kashmir përfundoi me miratimin e Aktit të Administrimit të Indisë të vitit 1947. Principata pati mundësinë të hynte në një nga dy shtetet. Hindu Maharaja Hari Singh u përpoq të ruante autonominë e Kashmirit, por ishte subjekt i presionit nga India dhe Pakistani. Me ta u arrit marrëveshje që zgjidhja e çështjes të shtyhej. Por shpejt Pakistani nisi një bllokadë të Kashmirit, sepse në atë kohë e vetmja autostradë të çonte nga Lugina e Kashmirit në jug dhe kishte qasje direkt në territorin pakistanez. Në tetor 1947, pakistanezë myslimanë të armatosur, përfshirë Pathanët, u transportuan me rrugë në kufirin e Kashmirit dhe pushtuan rajonet perëndimore dhe veriperëndimore të shtetit princëror. Maharaja iu drejtua Indisë për ndihmë dhe më 26 tetor ra dakord për përfshirjen e Kashmirit në përbërjen e tij. Këto veprime përfundimisht çuan në beteja midis trupave indiane dhe pakistaneze. Të dy vendet iu drejtuan OKB-së dhe në janar të vitit 1949, me ndërmjetësimin e kësaj organizate u arrit një marrëveshje për armëpushim. Në mesin e vitit 1949, India dhe Pakistani ranë dakord për një demarkacion të përkohshëm të kufirit. Më vonë, u miratua një rezolutë e OKB-së që kërkonte tërheqjen e forcave të armatosura të të dy shteteve nga Kashmiri dhe mbajtjen e një referendumi për statusin e ardhshëm të Kashmirit, i cili nuk u zbatua kurrë.

Në vitin 1959, njësitë ushtarake indiane zbuluan se kinezët kishin ndërtuar një rrugë përmes pllajës së shkretë Aksai Chin në Kashmirin verilindor. India pa në këtë ndërtim një përpjekje të PRC për të forcuar ndikimin e saj në këtë rajon. Duke mos u kufizuar në konflikte të armatosura individuale, kinezët filluan një pushtim thellë në Kashmir në vitin 1962, por më pas u tërhoqën, megjithatë duke ruajtur kontrollin mbi territorin malor të Kashmirit, që ndodhet në lindje të Karakorum.

Në vitin 1971, rifilluan përleshjet midis trupave pakistaneze dhe indiane, të cilat përkoi me kohën e shkëputjes së Bangladeshit nga Pakistani. Marrëveshja Shimla, e nënshkruar në mesin e vitit 1972 pas fitores së shpejtë të Indisë, çimentoi vijën e përcaktuar të demarkacionit midis rajoneve pakistaneze dhe indiane të Kashmirit.

Në vitet 1980, grupe të ndryshme shoqërore myslimane, duke përfshirë Frontin Çlirimtar të Jammu dhe Kashmir, nisën një agjitacion për një Kashmir të pavarur ose përfshirjen e tij në Pakistan. Situata u përshkallëzua ndjeshëm në fillim të vitit 1990, kur myslimanët në Jammu dhe Kashmir organizuan protesta masive kundër autoriteteve indiane dhe u tensionua veçanërisht në maj kur trupat indiane hapën zjarr mbi një turmë të madhe që ishte mbledhur për funeralin e të vrarëit Maulvi Muhammad Farooq, figura kryesore myslimane në Kashmir. Si rezultat, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë hindu të Luginës së Kashmirit (rreth 150 mijë njerëz) u detyrua të strehohej në kampe të përkohshme të krijuara posaçërisht. Konflikti midis Indisë dhe Pakistanit mbi pronësinë e territorit të Jammu dhe Kashmir vazhdon ende, megjithëse është bërë më pak i dukshëm dhe agresiv.

27 dhjetor 2013, ora 14:02

Një legjendë e lashtë indiane thotë: “Në kohët e lashta, ekzistonte një liqen i madh midis Himalajeve të Mesme dhe të Madhe. Zotat e fuqishëm e kulluan dhe e mbushën me pyje piktoreske, liqene blu dhe lule aromatike. Kështu u shfaq Lugina e Kashmirit - një nga vendet më të bukura në tokë."

Kashmiri është një nga vendet më të diskutueshme në Indi. Kashmiri është një shembull klasik i një kufiri midis kombeve. Në shek. pogrome mbi baza fetare.
Kashmiri jetoi jetën e tij të zakonshme mesjetare, me luftëra periodike dhe grindje civile, por sfera kryesore e jetës publike - feja - ishte e pushtuar fort nga Islami.

Kështu, Xhamu dhe Kashmiri, në formën e autonomisë, migruan në Perandorinë Britanike dhe në të njëjtin kapacitet u zhvendosën në Indinë e pavarur. Dhe më pas erdhi viti 1947, kur një vend i vetëm u nda në 2 pjesë sipas linjave fetare. Në atë kohë, muslimanët jetonin kompakt në territorin e Pakistanit modern, dhe kryesisht hindusët jetonin në territorin e Indisë. Kështu, shkëputja u bë në të gjithë territorin e Punjabit dhe Kashmirit, shtetet kufitare që pësuan më shumë. Punjab u nda në 2 pjesë, perëndimore me qytetin kryesor të Lahore shkoi në Pakistan, lindore (Amritsar) në Indi. Popullsia e përzier e të dy pjesëve të Punjabit ishte në lëvizje. Kështu, sikët dhe hindusët ikën në lindje, dhe muslimanët në perëndim. E gjithë kjo, natyrisht, u shoqërua me trazira. Më interesante është situata në shtetin Jammu dhe Kashmir. J&M (emri i shkurtër për shtetin në Indi) është një shtet me një popullsi mbizotëruese myslimane, dhe sipas logjikës së ndarjes territoriale, duhet të kishte shkuar në Pakistan.

Shumica e popullsisë kërkonte përfshirjen në shtetin islamik. Sidoqoftë, qeveria hindu e Sikhut ishte më e prirur drejt Indisë. Pamundësia për të zgjidhur ngërçin politik çoi në një kryengritje të armatosur në tetor 1947, e cila u mbështet nga trupat pakistaneze. Maharaja i Kashmirit iu përgjigj kësaj me një marrëveshje dypalëshe me Indinë për t'u bashkuar me të. Ky dokument, i lidhur kundër vullnetit të shumicës së popullsisë, nuk u njoh nga Pakistani dhe shërbeu si fillimi i konfliktit të parë ushtarak. Një vit e gjysmë më vonë, me ndërhyrjen aktive të OKB-së, u arrit një armëpushim, i cili e ndau Kashmirin në zona të ndikimit - indian dhe pakistanez. Rreth një e treta e territorit princëror ra nën kontrollin e administratës Azad Kashmir ("Kashmiri i Lirë"), me seli në Muzaffarabad, dhe pjesa tjetër, duke përfshirë Luginën e Kashmirit, në Indi.

10 vjet pas kësaj, midis Indisë dhe Kinës ndodhi një konflikt i armatosur, i cili çoi në kapjen e një pjese të territorit, i cili edhe sot e kësaj dite mbetet i kontrolluar nga Pekini.
Në vitet pasuese, konflikte me intensitet të ndryshëm tronditën Kashmirin më shumë se një herë.
Kështu, ky vend, nga më të bukurit dhe më pjellorin e Azisë, si zakonisht, u bë mollë sherri mes tre (!) fuqive bërthamore.

Lugina e Kashmirit është pjesë e shtetit të Jammu dhe Kashmir, i cili përveç këtij rajoni përfshin edhe Ladakh, i banuar nga budistët.

Srinagar, një qytet i vendosur në një lartësi prej 1700 metrash, ndodhet në brigjet e liqenit Dal. Menjëherë pas uljes, thithëm ajrin e pastër malor, i cili pas smogut të Delhi dukej si një delikatesë e vërtetë. Në aeroplan kishim vetëm indianë (përfshirë Kashmirianët, të cilët duken pak më ndryshe nga indianët) dhe ne. Nuk kishte turistë të tjerë të bardhë. Prandaj, ne tërhoqëm menjëherë vëmendjen e zyrtarëve të qeverisë, të cilët na kërkuan të plotësojmë dokumente shtesë, ku tregoheshin numrat e vizave, kush ishim dhe nga ishim, ku do të jetonim dhe kur do të largoheshim nga shteti. Epo, zona kufitare është veçanërisht e trazuar. Pasi përfunduam të gjitha formalitetet, shkuam në dhomën e pritjes, ku na priti një shofer i quajtur Altaf. Ai ishte një burrë pak më i lartë se mesatarja, me lëkurë të errët, por një nuancë pak më ndryshe nga indianët dhe një buzëqeshje që nuk i hiqte kurrë nga fytyra, si një mace Cheshire. Kishte një lloj shkëlqimi të çmendur në sytë e tij, si një satir. Madje pa dashje kërkova për brirë të vegjël në kokën e tij.

Por disi menjëherë u bë e qartë se ne nuk duhet të relaksoheshim me të. Sytë e tij të qeshur na vëzhguan me mjaft vëmendje gjatë gjithë kohës. Edhe pse kashmirianët e tjerë, me përjashtim të udhërrëfyesit tonë në mal, Feyaz, më dhanë ndjenja të ngjashme. Njerëzit e Kashmirit janë mjaft dinakë dhe kanë mendjet e tyre. Në këtë drejtim, hindusët mund të jenë më këmbëngulës, por më pak tinëzarë.

Na takoi Altafi dhe na çoi me makinë në barkën tonë, shtëpia-varkë në të cilën do të jetonim. Ata filluan të bënin shtëpi mbi ujë që në kohën e britanikëve, pasi Maharaja ndaloi shitjen e tokës për të huajt. Por njeriu i bardhë e anashkaloi me hijeshi ndalimin duke zotëruar ujin. Makina e Altafit kaloi ngadalë nëpër rrugët e ngushta të Srinagar. Trafiku ishte mjaft i vrullshëm, por jo si në Indi. Nuk kishte njeri të shtrirë në rrugë, dhe nuk kishte asnjë rickshaw për t'u parë. Kryesisht motoçikleta dhe kamionë të vegjël. Njerëzit këtu ishin dukshëm të ndryshëm në krahasim me Delhi. Më e lehtë se indianët, me tipare orientale. Më shumë si afganë apo persianë sesa indianë. Sidoqoftë, ky rajon iu nënshtrua vazhdimisht pushtimeve nga Azia Qendrore, Persia dhe Afganistani, të cilat, natyrisht, lanë gjurmë në secilën prej fytyrave të përfaqësuesve modernë të popullit Kashmiri.

Altaf zhvilloi një bisedë të gjallë me ne, duke përshkruar bukuritë e rajonit të tij. Deri më tani nuk kemi parë ndonjë bukuri të veçantë, duke lëvizur nëpër një qytet mjaft të pluhurosur, por të gjallë. Këtu nuk kishte turistë, as vende turistike, si zyra informacioni, hotele apo restorante. Ne kaluam me makinë nëpër një qytet që jetoi ekskluzivisht jetën e tij, të padukshme. Ndoshta kjo ishte sharmi i Srinagarit, autenticiteti i gjithçkaje që pamë.
Ne ndaluam në një semafor. Ndërsa drita e kuqe ishte ndezur, Altaf po fliste me entuziazëm për diçka. Kur u ndez drita, ktheva kokën dhe u drodha nga habia. Pranë dritares sime qëndronte një grua e mbuluar plotësisht nën një burkë. Ajo zgjati dorën, e mbuluar me një dorezë të hollë të zezë dhe më shikoi. Më saktë, ndjeva se ajo po më shikonte, por sytë e saj nuk i pashë, sepse ishin të mbuluar me diçka si një rrjetë e thurur. Përpara se njohja jonë të kishte kohë për të filluar, Altaf shtypi gazin dhe makina filloi të lëvizte. Më në fund shkuam në liqen. Ishte vërtet shumë bukur këtu. Ecëm me makinë përgjatë argjinaturës së gjatë, duke admiruar varkat shumëngjyrëshe elegant që rrëshqitnin përgjatë sipërfaqes së liqenit. Liqeni ishte i ndërthurur me korije të vogla pemësh dhe shtëpi të shumta që qëndronin mbi shtylla. Nga makina u transferuam në një varkë shikara (jo thjesht një varkë me fund të sheshtë, por diçka si një taksi lumi. Me karrige të rehatshme dhe një tendë dielli). Në pjesën e prapme ishte një burrë me rrem dhe në hark ishte një tjetër i huaj, me të cilin më pas shëtitëm nëpër të gjithë qytetin.


Varka rrëshqiti pa probleme dhe në heshtje nëpër ujë. Frymëm ajrin e shijshëm malor të mbushur me aromat e liqenit dhe shikuam përreth. Ishte shumë e qetë dhe paqësore këtu, veçanërisht në krahasim me Delhi. Njerëzit në varkat që po afroheshin ose pranë dyqaneve lundruese u tundën me kokë shokëve tanë, të cilët iu përgjigjën. Më në fund lundruam në një nga gjiret në periferi të qytetit. Vetë qyteti nuk dukej më nga këtu. Ne ishim të rrethuar nga të njëjtat shtëpi varkash. Nga ana tjetër, liqeni u afrohej vetë maleve. Këtu, në brigjet e gjelbra të Himalajeve, tashmë ndihej fuqia e tyre. Por deri tani këta nuk ishin gjigantë bore, por male të ulëta të mbuluara me pyje të dendura.
Në bordin e shtëpisë sonë na takoi pronari, një burrë tashmë në moshë të mesme i quajtur Ibrahim. Ai na bëri një vizitë të shkurtër në shtëpi. Shtëpia-varka ishte një shtëpi e tipit “lapsa”, pra një dhomë e ngushtë, por e gjatë e ndarë në dhoma. Që në fillim gjendesh në një skelë të vogël verande, e cila zëvendëson korridorin. Këtu është një shkallë e vogël që zbret në ujë, ku ankorohet varka. Në verandë janë lënë edhe këpucët. Z
Pasi të hyni brenda, e gjeni veten në një dhomë ndenjeje të mobiluar me mobilje të vjetra, por shumë cilësore prej druri të errët në stilin kolonial britanik. Këtu mund të pushoni pas një vakt ose të bëni një bisedë, ulur në kolltuqe të rehatshme. Seksioni tjetër është dhoma e ngrënies. Ka një tavolinë të madhe dhe disa bufe me pjata. Pas dhomës së ngrënies hyni në një kalim të vogël, pak si një korridor në një tren në një makinë ndarjeje. Ka 2 dyer nga korridori. Këta janë numrat, njëri prej të cilëve ishte menduar për ne. Brenda, gjithçka ishte në të njëjtin stil, mjaft komod. Shpirti i shtëpisë ishte tërësisht britanik, jo indian apo kashmirian. M'u kujtuan menjëherë ambientet e brendshme të rrugës Baker, vetëm se në vend të zonjës Hutson ishte një kashmire e moshuar.

Gjëja e parë që bëmë pas një dite kaq të vështirë ishte të bënim dush dhe të kërkojmë darkë. Darka ishte mjaft e shijshme dhe përbëhej nga 5 pjata të ndryshme, të cilat na silleshin në tasa të veçantë. Oriz, bishtaja, djathë tofu, lulelakër dhe dal (diçka si një salcë e trashë e bërë nga disa bishtajore). Ishte e gjitha shumë e shijshme, edhe pse aspak pikante. Pas vaktit na sollën një tenxhere me çaj aromatik Kashmiri, çaj jeshil me karafil, kanellë dhe kardamom.

Pas kësaj patëm një bisedë me pronarin. Thamë që për 2 netë do të shkonim në Ladakh. Duke pasur parasysh që ishim të detyruar të paguanim për 4 netë, mund të mbështeteshim në një pritje të mirë. Ibrahimi premtoi se në këtë rast, udhëtimi i nesërm në Srinagar do të ishte vetëm në kurriz të tij. Por transporti për në Ladakh mund të jetë pak problem. Ai solli telefonin dhe filloi të telefononte autoritete të ndryshme. Doli që autobusi do të vinte nesër dhe më pas 3 ditë të tjera. Ne nuk ishim të kënaqur me asnjërën nga opsionet. Ishte marrëzi të largoheshe të nesërmen në mëngjes. Srinagar është një vend interesant dhe do të ishte gabim të mos e shihnim fare. Dhe autobusi pas 3 ditësh, duke marrë parasysh 2 ditë udhëtim, na la vetëm 2 ditë për vetë Leh, i cili gjithashtu ishte i pakënaqshëm. Si rezultat, Ibrahimi na gjeti një taksi, ose më mirë thjesht një shofer, i cili duhej të na çonte në destinacionin tonë me një çmim pothuajse të barabartë me një fluturim avioni. Tashmë kemi vendosur të pajtohemi me gjithçka. Kishim vetëm 1 ditë të plotë në Srinagar dhe ishte për të ardhur keq ta kalonim duke kërkuar transport. Mbrëmjen e mbyllëm në verandë, duke pirë uiski të blerë pa doganë dhe duke pirë nargjile vendase, gjë që na befasoi shumë.
Fakti është se nargjile Kashmiri është dukshëm e ndryshme nga ato që mund të gjeni në Turqi ose Egjipt. Ai gjithashtu ka një filxhan për duhan dhe një balonë për ujë, por tubi këtu nuk është fleksibël, por i fortë, si një grykë e gjatë. Por dallimet nuk mbarojnë këtu. Duhani i vërtetë i pastër derdhet në llull (megjithatë, na u ofrua edhe një opsion me hashash), dhe jo një përzierje me shurup, si në nargil ose shisha (emra turqisht dhe arabë për nargjile). As sipër mos vendosni fletë metalike. Së bashku me nargjile sjellin një mangall të veçantë ku digjen qymyri. Këto thëngjij vendosen në një grumbull direkt mbi duhan. Në përgjithësi, është më shumë si pirja e një pilule sesa një nargjile.

Kështu përfundoi dita jonë e parë dhe shumë e gjatë në Indi.

Të nesërmen ishte planifikuar një ngritje e hershme. Kishte shumë për të bërë, dhe kishte pak kohë.
Kaluam gjithë ditën duke u endur nëpër qytet dhe rrethinat e tij, duke arritur të shihnim pothuajse të gjitha pamjet. Por në të njëjtën kohë, me përjashtim të drekës apo gjumit, nuk kishim asnjë minutë për vete. Dikush na shoqëronte vazhdimisht dhe na “përcinte” nëpër qytet. Duket sikur përfunduam jo në Indi, por në Korenë e Veriut, ku mund të udhëtosh vetëm nëse shoqërohesh nga një oficer i KGB-së. Prandaj, me ne ishin 1 apo edhe 2 persona shoqërues, nga punonjësit e Ibrahimit. Njëri prej tyre ishte Altafi, tashmë i njohur për ne, tjetri ishte një djalë i ri me emrin Sulltan.


Herët në mëngjes hipëm në barkë dhe shkuam në qytet. Në mëngjes ishte i freskët dhe i freskët (gjë që nuk e ndaloi diellin të na digjte qafën dhe veshët). Në skelë u transferuam në një makinë dhe, të shoqëruar nga të dy "guidat" tanë, shkuam në një nga xhamitë më të nderuara të qytetit (emrin nuk e kemi ruajtur). Ndodhej në shpatin e malit në të cilin ndodhej kështjella e lashtë Mughal e Hari Parbat. Ndoshta, kjo kala do të ishte tërheqja kryesore e Srinagar, nëse jo për faktin se tani kalaja, si në kohët e lashta, është një objekt ushtarak. Çuditërisht, pashë fortesa mesjetare në Portugali, Sllovaki dhe Rusi, por kudo ato ishin thjesht monumente historike, fragmente të së shkuarës. Këtu, për herë të parë, pashë që bastionet e lashta po shërbenin ende, duke ruajtur rëndësinë e strukturave ushtarake. Sigurisht, tani këto nuk janë më kështjellat e padepërtueshme që ishin më parë. Nuk janë ata që kanë ndryshuar, por bota përreth tyre. Por, megjithatë, në Delhi, në Agra dhe në Srinagar, kështjellat Mughal u bënë baza ushtarake të forcave të armatosura indiane. Për më tepër, nëse në Delhi dhe Agra mund të futeni brenda, dhe vetëm një pjesë e territorit të brendshëm është e mbyllur, atëherë në Srinagar kalaja është një objekt plotësisht i mbyllur.

Kjo xhami ishte mjaft e çuditshme, jo si një ndërtesë më vete, por diçka si një kompleks ndërtesash në shpatin e kodrës. Unë as nuk mund ta përshkruaj se si dukej ndërsa lëviznim nga dhoma në dhomë, përmes shkallëve dhe kalimeve të mbuluara me hark. Prandaj, nuk kisha një pamje të përgjithshme. Ishte e premte, një ditë e shenjtë për myslimanët, që do të thoshte se jeta në xhami dhe në qytet ishte veçanërisht e gjallë.

Në shkallët që të çonin në tempull qëndronte një burrë me një legen të madh që përmbante oriz të verdhë (të gatuar me shafran) me përfshirje të vogla karotash. Diçka si pilaf, vetëm pa mish (mishi me sa duket tashmë ishte ngrënë, pasi në një shkallë tjetër provuam një version me copa pule). Secili person që hynte futi pëllëmbët e tij dhe mori një grusht nga ky pilaf. Ne e pyetëm udhërrëfyesin tonë se çfarë do të thoshte kjo dhe ai shpjegoi se njerëzit e pasur të premteve e përgatisin këtë pilaf për të varfërit (ose thjesht për ata që e duan) dhe e shpërndajnë këtë ushqim para xhamisë.


Ne nuk na lejohej brenda vetë xhamisë dhe na lejohej të shikonim vetëm nga pasazhet e brendshme, një lloj zone tampon, midis pjesës së brendshme të xhamisë dhe rrugës. Ishte diçka si një qark i dytë i xhamisë, ku vazhdonte vetë jetën e saj, ndërsa salla e lutjes tashmë ishte e shkretë. Duke ecur përgjatë gjithë xhamisë, arritëm në një copë toke të vogël. Këtu kishte veçanërisht shumë njerëz. Pashë diçka që nuk e kisha parë kurrë në asnjë xhami tjetër më parë. Së pari: vajtojnë dhe qajnë gra me të zeza. Disa prej tyre ishin ulur në një vend, prandaj arritëm në përfundimin se vajtuesit ishin të organizuar në një lloj grupi. Në Rusi kishte vajtues profesionistë që ftoheshin në të gjitha llojet e ngjarjeve zie, por nuk e dija se kishte diçka të ngjashme për muslimanët. Zbulimi ynë i dytë ishte tre dritare të vogla në mur, të ngjashme me zyrat e biletave në metro. Njerëzit vinin në këto dritare, përkuleshin dhe merrnin bekime nga klerikët e fshehur pas murit. Këtu e gjeta veten në një situatë të pakëndshme. Unë jam i gatshëm të vë bast se nuk kishte turistë të tjerë të bardhë në xhami përveç nesh në atë moment. Dhe pamja jonë ishte disi e habitshme. Duke më parë, një nga banorët e këtyre dritareve filloi të më thoshte diçka dhe të tundte krahët. Në të njëjtën kohë, nuk ishte e qartë nëse ai po më thërriste tek ai, apo, përkundrazi, më largonte, duke thënë se këtu nuk ka vend për një të bardhë. Nëse do të merrja vendimin e gabuar, mund të rrisja pakënaqësinë e tij të perceptuar dhe pas njëfarë hezitimi vendosa të tërhiqem. Nuk kisha dëshirë t'i afrohesha për një bekim dhe nuk e dini, ndoshta një i pafe nuk ka të drejtë t'i afrohet dritareve. Me pak fjalë, vendosëm të tërheqim sa më pak vëmendje nga vendasit, edhe pse kjo nuk ishte e lehtë me pamjen tonë. Në një shkallë tjetër, tashmë në fund, na gostitën përsëri me pilaf për të varfërit.

Poshtë, pikërisht në bazën e shkallëve, kullosnin disa dele, duke ngrënë të njëjtin pilaf. Fati i këtyre deleve ishte i palakmueshëm, pasi pas një vakt të shijshëm ata vetë duhej të shkonin në tryezën festive, pasi më parë kishin shërbyer si një flijim ritual. Aty, një grua e veshur e tëra në të zeza po zvarritej shkallëve. Në gjunjë ajo ngjiti një shkallë të gjatë prej 100-150 shkallësh. Megjithatë, kam dëgjuar më parë për traditat e të gjitha llojeve të vetë-torturës në Islam.

Pasi lamë qytetin e vjetër, të cilit i vumë nofkën Medina sipas traditës arabe (të gjitha qytetet marokene kanë qendrën e tyre të lashtë, e cila quhet kështu), kaluam nëpër zonat e banuara të Srinagar në një xhami tjetër të famshme.

Gjatë kësaj shëtitje patëm rastin të shihnim qytetin nga brenda. Nga dritarja e makinës nuk mund të ndjeni kurrë frymën e qytetit sepse po ecni shumë shpejt. Kur ecën në rrugë, lëviz me ritmet e këtij qyteti, duke u bërë pjesë e jetës së tij.

Srinagar përbëhet nga shtëpi 2-3 kate, të ndryshme nga ato që shihen në Delhi ose Agra. Këtu, në këtë luginë malore të pyllëzuar, druri përdoret shumë më tepër se sa në savanet e Agrës ose Varanasit. Srinagar në fakt ka shumë më tepër dru. Ka ura druri, grila në çdo dritare, madje edhe elemente xhamish (hera e parë që e kam parë këtë). Trafiku është shumë më i qetë se në Indi, megjithëse ka mjaft njerëz.
Qyteti jeton jetën e tij, i pa mbuluar për turistët nga tabelat neoni dhe pamjet e detyrueshme të ndotura me zogj. Këtu nuk ka asgjë për turistët. Pa dyqane suveniresh, pa zyra turistike. Qyteti po merret me punë me çështje urgjente.

Ne ecnim nëpër rrugë të ngushta të mbushura me njerëz, dyqane harduerësh, kafaze me pula të gjalla ose shishe me ujë mineral. Nganjëherë dilnim në rrugë më të mëdha, ku kishte shumë trafik: motoçikleta, makina dhe autobusë me shkallë prapa. Kishte shkallë për një arsye. Nëse do të kishte shumë njerëz që dëshironin të përdornin transportin publik, ata që ishin më të rinj ngjiteshin në çati.

Në një nga muret pamë mbishkrimin "Mirë se erdhe taliban". Mbishkrimin nuk e fotografuam dhe as udhërrëfyesin tonë nuk e pyetëm për origjinën e tij. Por u nxorrën përfundime. Afganistani është shumë afër. Meqë ra fjala, pyetëm për afganët nëse ishin këtu. “Ne me të vërtetë nuk na pëlqejnë afganët dhe i përzënë ata. Ata nuk dinë si dhe nuk duan të jetojnë në paqe. Ata nuk mendojnë për turizmin apo ndonjë gjë tjetër, vetëm për armët”. - ndau me ne Sulltani.
Ndërkohë arritëm në një xhami tjetër të famshme të njohur si Jamia Masjid Srinagar. Emrat "Xhamia Masjid" i kemi hasur më shumë se një herë në Indi. Kjo përkthehet si "Xhamia e së Premtes", d.m.th. kuptimi është i ngjashëm me "xhaminë kryesore". Ka një Xhamia Xhamia në Leh, ka një në Delhi, ka një në Srinagar. Pra, ky është emri i përgjithshëm për xhamitë kryesore në qytet.

Nuk kemi parë as një xhami të tillë. Xhamia ishte një ndërtesë katrore, në qendër të së cilës kishte një oborr komod me një pishinë të vogël (me sa duket për abdes) dhe pemë të vogla. Në dy nga katër fytyrat e këtij sheshi kishte portale mbresëlënëse përmes të cilave mund të futej brenda. Vetë adhuruesit mund të uleshin brenda galerive të kolonave, brenda “fytyrave” të këtij sheshi (në këtë xhami mund të futeshin 33.333 besimtarë, të paktën kështu thotë mbishkrimi në hyrje). Gjithashtu, secila nga faqet e sheshit është zbukuruar me një kullë katrore, e cila ka një piramidë interesante prej druri në krye. Shumë e pazakontë, ndryshe nga çdo arkitekturë tjetër, sikur të huazonte diçka nga faltoret kineze ose kështjellat japoneze.
Ndërkohë, nxënësit e shkollës u derdhën në rrugë, me sa duket pasi kishin mbaruar mësimet.

Më në fund arritëm në një rrugë të madhe me trafik të ngarkuar. Aty pranë ishte një stacion autobusi, ku pinim çaj dhe admironim autobusët e lyer që vërshonin kudo. Jo shumë larg stacionit ishte bashkia lokale. Ishte e lehtë për t'u zbuluar, pasi për nga shkalla e fortifikimit ishte më shumë si një fortesë. Një gardh i lartë dhe bosh me tela me gjemba nuk linte as mundësinë më të vogël për të parë në oborr. Kalimi i vetëm ishte një pikë kontrolli e fortifikuar me mbrojtje të shtresuar. Rreshti i parë është blloqe betoni në një model shahu. Ata u vendosën në këtë mënyrë që të ishte e pamundur të futeshe në oborr me shpejtësi të madhe. Duhet të ecësh me kujdes si flamuj të sllallomit. Më pas është një pengesë e rëndë, pas saj janë disa kabina me roje. Më saktësisht, këto kabina ngjanin me kuti pilulash automatiku, të përforcuara ndër të tjera me thasë rëre. Një bashki e tillë mund t'i rezistojë jo vetëm kundërshtarëve të hollë e me syze, por edhe një ushtrie të vogël të armatosur me automjete të blinduara. Ju menjëherë e ndjeni fuqinë.

Gjatë rrugës kemi hasur në 2 situata të dukshme. Isha në dy pika. Ato të rregullta ishin në sy, dhe ato diellore ishin në kokë. Papritur ndjeva se dikush më kishte goditur ose gërvishtur në kokë. Mendimi im i parë: shoferi i një prej motoçikletave të shumta më goditi në fytyrë për qejf. U ktheva ashpër, por nuk pashë askënd. Pastaj ngrita sytë dhe për habinë time pashë një zog grabitqar mjaft të madh, i cili po fitonte lartësi dhe më pas filloi të presë rrathë pikërisht sipër meje. Shkëlqimi nga syzet në kokën time tërhoqi një lloj grabitqari me pupla. Grabitqari u përpoq të më vidhte diçka me shkëlqim nga koka. Nuk më pëlqente të më gjuanin, kështu që hoqa syzet.

Historia e dytë na ndodhi kur po kalonim nga një urë pranë tregut të qytetit. E pyeta udhërrëfyesin tonë se për cilin Ibrahim falin namazet muslimanët? E dija tashmë për cilin Muhamed po flisnim, por në lutjet myslimane dëgjohej shpesh njëfarë Ibrahimi. E pyeta Sulltanin se kush ishte. Filloi të më shpjegonte gjenealogjinë e pasardhësve të profetit, të cilëve u përkiste Ibrahimi. Për ta ilustruar këtë, Sulltani foli disa vargje nga Kurani që flisnin për këtë personazh. Këtu, një burrë që kalonte pranë nesh ndaloi befas dhe filloi t'i fliste qartë Sulltanit në mënyrë të pahijshme. Pasoi një grindje e vogël, pas së cilës burri u indinjua pak më shumë dhe u largua. E pyeta se çfarë ndodhi? Rezulton se rreshtat nga Kurani mund të lexohen vetëm në një vend të përshtatshëm, ose, të paktën, pas kryerjes së ritualit të abdesit. Dhe kur lexoni Kuranin në ndonjë rrugë me pluhur në prani të qenve dhe lopëve që ecin nëpër qytet, ju tregoni mungesë respekti për Kuranin. Burri e dëgjoi këtë dhe e qortoi ashpër udhërrëfyesin tonë.


Ishte afër drekës dhe vendosëm të shkonim (ose më mirë të lundrojmë) në shtëpi. Për ta bërë këtë, ne u kthyem në disa porta dhe, duke u endur nëpër rrugë të ngushta, dolëm në një kanal të vogël. Rreth 10 minuta më vonë një varkë e vogël u ul në breg. Varka rrëshqiti pa probleme nëpër ujë. Në disa vende dukej sikur po notonim nëpër një fushë të gjelbër. Gjethet e gjera të zambakëve të ujit e mbuluan plotësisht ujin dhe hunda e mprehtë e puntas sonë, jo pa vështirësi, bëri rrugën përmes këtij tapeti shushurimës.
Pas drekës, pronari erdhi tek ne dhe pyeti se si kaloi gjysma e parë e ditës.
“Gjithçka ishte e mrekullueshme. Kemi parë shumë, tani po mendojmë se çfarë të bëjmë më pas. Kemi vetëm një mbrëmje për të parë.”

Kishim 3 opsione për të zgjedhur.
Tempulli Shiva në Kodrën Shankaracharya, Kopshti Shalimar Bagh dhe Pari Mahal, një manastir i lashtë budist i konvertuar nga muslimanët në një observator.

"Pse ka një mosmarrëveshje, Altaf do t'ju tregojë gjithçka." - na u dha përgjigja.

Pika jonë e parë ishte tempulli i Shivës. I themeluar nga shenjtori i madh hindu Shankaracharya në shekullin e 9-të pas Krishtit, tempulli ndodhet në një kodër të lartë. Rruga për në tempull ruhet nga një pikë kontrolli përmes së cilës ata nuk donin të na linin të kalonim për një kohë të gjatë. Rezulton se ushtria indiane ruan me shumë kujdes faltoret e saj në këtë vend, nga frika se trazirat e mundshme do të përhapen menjëherë në vendet "hindu". Në krye na priste një tjetër pikë kontrolli, në të cilën duhej hequr të gjitha pajisjet elektronike, d.m.th. telefonat celularë dhe kamerat. Tempulli po mbyllej për 10 minuta, kështu që vendosëm të shpejtonim. Na u desh të shpejtonim shkallët e gjata. Në një lartësi prej 2 kilometrash mbi nivelin e detit, shkallët nuk ishin të lehta për ne.

Në krye na priste një strukturë e ngjashme me një piramidë Aztec. Nga lart kishte një pamje të pakrahasueshme të liqenit dhe qytetit, por dekorimi i brendshëm nuk ishte frymëzues. Brendësia nuk ishte më e madhe se një kuzhinë në një apartament të vogël në Moskë. Në mes kishte një lloj fuçi portokalli dhe disa figurina të Shivait, të varura me kurora me lule portokalli.

Pika tjetër ishte një manastir i lashtë budist. Është e vështirë të besohet se kjo dikur ishte toka e Perandorisë Budiste Kushana. Askush nuk e dinte atëherë se pothuajse një mijëvjeçar më vonë, pushtuesit Mughal do të ndërtonin një observator mbi rrënojat e manastirit. Megjithatë, është edhe më e vështirë të besohet se Kabuli, një bastion i islamit radikal, ishte gjithashtu një qytet budist në atë kohë...

Këtu ishte shumë bukur, panorama e qytetit dhe kalaja që hapej nga tarracat ishte thjesht befasuese. E gjithë lugina është në majë të gishtave. Aty ishin pajisur edhe disa bunkerë me ushtarë. Tashmë kemi filluar të mësohemi me këtë.
Më pas ne shëtitëm rreth kopshtit të bukur Mughal të Shalimar Bagh. Tani, kur dëgjon fjalën myslimane, imagjinon një pashtun të pluhurosur me një mitraloz, shpinat e përkulura të mijëra kirgistanëve përpara stadiumit Olimpik, ose "francezët" e zinj që u vënë flakën makinave në periferi të Parisit.

Por kur sheh shkëlqimin e sundimtarëve të lashtë islamikë, xhaminë Sulltanahmet në Stamboll, sheshin Registan në Samarkand apo Xhaminë e Katedrales së Kordobës, je mbushur me respekt për këtë kulturë, e cila në epokën e mesjetës së errët kishte një kuptim kaq të rafinuar. të bukurisë.

Epo, vetëm për një meze të lehtë na çuan në Xhaminë Hazratbal, ose Xhaminë e Bardhë, e cila mban një relike nën harqet e saj - flokët e profetit Muhamed. Ne nuk u futëm brenda; po bëhej lutja. Dhe pamja e xhamisë ishte disi e prishur nga skelat që mbulonin kupolën. Ne dolëm jashtë. Para xhamisë, me sa duket sepse ishte e premte, banorët e qytetit organizuan festa të vërteta. Përveç pa barbekju. Rezultati i këtij pikniku spontan ishte derdhja e plotë e lëndinës. Edhe pse ata janë myslimanë, ata janë ende të mbushur me zakone indiane të plehrave.

Të lodhur, u kthyem në shtëpi, me shpresën për të pushuar para udhëtimit të nesërm. Por njohja jonë me Kashmirianët, siç doli, sapo kishte filluar. Rrugës për në shtëpi, Altaf sugjeroi të njihej me zanatet popullore vendase dhe të shihte se si qepen qilimat e famshëm të Kashmirit. Ai këmbënguli, duke siguruar se ishte vetëm për 10 minuta dhe përgjithësisht ishte afër nesh.

Ne hezituam, por përfundimisht ramë dakord. Pas darkës, hipëm në një varkë me Altaf dhe lundruam përgjatë liqenit natën. Noti doli të ishte vërtet i shkurtër. Duke parë shtëpitë me shtylla gjatë natës, në kujtesën tonë u shfaqën fotografi të filmave për lloj-lloj përbindëshash të lumenjve, aligatorë dhe anakonda që ushqeheshin me banesat me dy këmbë të pyjeve të mangrove, që jetonin pikërisht në shtëpi të tilla. Por ne shmangëm takimin me zvarranikët gjigantë duke notuar në një ndërtesë të gjerë dykatëshe. Na çuan në një dhomë të zbrazët të mbuluar me një qilim të madh. Pronari na solli çaj. Sinqerisht, prisja të shihja një fabrikë ku vajzat e reja thurin qilima përrallore me gishtat e tyre të hollë ditë e natë, por ne përfunduam në një dyqan. Pronari solli një tufë të tërë qilimash të mbështjellë në tuba dhe filloi t'i tregonte.
Unë menjëherë thashë se nuk do të blej asgjë, por ju nuk do t'i fitoni ata me këtë argument. Na tregoi qilimat një nga një. Ne tundëm kokën me respekt, duke përkëdhelur modelet prej kadifeje, por qëndruam këmbëngulës.

“Epo, mirë, nuk të duhet, merre për nënën tënde, merre për gruan tënde, merre për nënën e gruas, merre për gjyshen”, shkoi ai përmes të afërmve të mi me shpresën se do të merrte pak. plogështi.

Fakti që asnjë nga të afërmit e mi nuk kishte nevojë për një qilim nuk kishte asnjë efekt. E provova ndryshe.
“Kemi shpenzime të paplanifikuara këtu, kështu që nuk kemi para për qilima (dhe nuk ishin të lira). - E gjeta veten.
“Nuk ka problem, paguani gjysmën, gjysmën do ta dërgoni më vonë, sepse e shoh që jeni njeri i ndershëm”, ia ktheu dinak Kashmiri.

“Altaf, e patë, jemi me çanta shpine. Si do ta transportojmë tapetin?” - iu luta unë.
"As asnjë problem, paguani 10% tani, pastaj dërgoni paratë e mbetura dhe unë do t'ju dërgoj tapetin në shtëpi." - tregtari nuk u dorëzua.

Ndoshta vetëm lindorët mund të bëjnë pazare pafund, por argumentet tona janë tharë. Më duhej të thosha thjesht "Jo, nuk na duhet, faleminderit" për të gjitha këshillat e tjera.

"Mirë, të paktën shikoni dyqanin e letrës." - sugjeroi urgjentisht Altaf. Shkuam me vrap në katin e dytë, ku gjetëm një dyqan të madh papier-mâché. Kishte Buda, sënduk, enë, kuti, enë dhe vazo, të gjitha të bëra prej papier-mache, të pikturuara si Khokhloma. Dhe me të vërtetë, skema e ngjyrave ngjalli një rritje të ndjesisë së mprehtë për Atdheun.

Kemi shëtitur nëpër këtë dyqan-muze për 10 minuta, duke diskutuar me zë të ulët se si na erdhi ky pazar i detyrueshëm. Duke marrë një kuti të vogël për porosi, iu afruam tregtarit.

- "Çfarë, kjo është e gjitha që do të marrësh?" - pyeti i zhgënjyer Kashmiri.
- "Po, kjo është e gjitha."

Ai numëroi me gjysmë zemre ndryshimin tonë, pas së cilës më në fund u larguam nga "qendra tregtare".
Ajri i pastër na rriti moralin. Kemi kërkuar edhe të vozisim, por nuk ka funksionuar shumë mirë. Kashmirët vozitën gjithmonë nga njëra anë, duke e mbajtur varkën në kurs gjatë gjithë kohës. Në performancën time, harku i varkës tundej vazhdimisht nga njëra anë në tjetrën. Vëllai më me përvojë arriti ta mbante varkën më të lëmuar, por ishte edhe larg mjeshtrit Kashmiri.


Duke shpresuar se më në fund do të gjenim pak qetësi në shtëpi, ne shtypëm rremat. Por nuk ishte aty. Përpara se të kishim kohë të ngjiteshim në "kuvertë", pronari ftoi një person të caktuar që "na pret për gjysmë dite". I ftuari i ri tërhoqi zvarrë nja dy tufa në shtëpi, u ul para nesh dhe filloi të shtronte shallet. Mëndafshi dhe lesh kashmiri i Kashmirit janë vërtet të famshëm në të gjithë botën. Vetë fjala "kashmir" tregon rrënjët e Kashmirit.
Ky tregtar doli të ishte më me fat, sepse ne blemë prej tij një shall të bukur mëndafshi për 50 dollarë. Gjëja ia vlente vërtet. Vetëm pashmina ishte më e shtrenjtë. Pashmina është një pëlhurë e bërë nga leshi natyral i dhive malore Himalayan. Leshi i këtyre kafshëve të veçanta është i vlefshëm sepse, për shkak të klimës së ashpër, dhitë kanë një shtresë të jashtme të trashë të gjatë dhe një shtresë të shkurtër shumë delikate. Është kjo shtresë e poshtme që bëhet baza për krijimin e pashminës.

Ishte shumë e këndshme në prekje, por më pëlqeu mëndafshi vizualisht. Në dritë, pëlhura tregonte të gjitha nuancat e së kuqes, nga vjollca e errët deri te e kuqja e lehtë shpuese. Bukuria. Por nuk ishte më e mundur të na çonte te shalli i dytë.

Sapo shitësi i shamive u largua, vizitori i radhës kaloi nëpër derë, duke e tërhequr zvarrë një gjoks të tërë. Ky solli me vete bizhuteri. Të vetmit gurë të dukshëm ishin ato që ata e quajnë Ylli i Zi ose Ylli i Kashmirit. Një gur i zi i prerë posaçërisht, kur shikon në të, sheh si një yll me katër cepa i krijuar nga rrezet e dritës. E bukur. Por kufiri ynë i blerjeve u arrit.

Pasi ky shoku u largua me thesarin e tij, i kërkova Ibrahimit që t'i jepte fund kësaj audiencë.
"Epo, atëherë mysafiri i fundit," më kënaqi ai.


Këtë herë, një plak doli nga dera me një pako. Brenda kishte lloj-lloj mbeturinash të panevojshme, si kuti "me një sekret", nargjile papier-mache (nargjile letre!) dhe disa figurina. Në përgjithësi, bëhej gjithnjë e më e vështirë të ruash një fytyrë me interes të respektueshëm. Sapo plaku u largua nga varka jonë, unë shkova te Ibrahimi dhe i thashë: "Nuk ka më pazar sot". Dukej se e gjithë kjo botë lundruese, pasi mësoi për ardhjen tonë, peshoi spirancën dhe fluturoi drejt shtëpisë sonë, me shpresën se do të na shiste të paktën diçka.

Dhe kur ishim gati të tërhiqeshim në kabinën tonë, Ibrahimi pyeti:
-A ju pëlqeu ekskursioni i sotëm?
-Po, pamë shumë. Faleminderit.
- Kushton para, 2000 rupi.
-Nuk e kuptove?! Ju thatë që të gjitha ekskursionet sot janë në kurrizin tuaj, apo jo?
-Epo, në gjysmën e parë të ditës, po. Dhe pastaj ishte më vonë.
- Jo, duhet të flasim paraprakisht për këtë. Nëse do të kishim marrë vesh që ishte paguar, nuk do të kishim rënë dakord.
Ibrahimi u mendua për një sekondë.


- Mirë, le të jetë kjo dhurata ime. Shpresoj që të jeni të lumtur tani. - tha ai, por në të njëjtën kohë në zërin e tij u dëgjuan nota pakënaqësie. - Shpresoj të mos harroni të jepni bakshish njerëzit e mi.

Megjithatë, të nesërmen në mëngjes ishte e pamundur të harronim bakshish, pasi Altaf pyeti me një buzëqeshje lozonjare menjëherë pas mëngjesit: "A do të më japësh një bakshish?"

Ne vendosëm të mos debatonim dhe t'u jepnim të gjithëve 100 rupi.

Herët në mëngjes në skelë, u përshëndetëm me banorët e shtëpisë në ujë dhe takuam një person të ri, Feyaz, me të cilin do të kalonim rreth një ditë së bashku.

KASHMIR
një rajon i diskutueshëm në veriun e largët të nënkontinentit Indian. India pretendon të gjithë territorin e saj prej 222,236 sq. km. Kashmiri kufizohet me Pakistanin në perëndim, me Afganistanin në veri, me rajonet autonome Xinjiang Ujgure dhe Tibet të Kinës në lindje, dhe me shtetet indiane të Himachal Pradesh dhe Punjab në jug. Pakistani dhe Kina kundërshtojnë të drejtat e Indisë, me Pakistanin që fillimisht pretendonte pronësinë e të gjithë zonës dhe tani në mënyrë efektive përfshin 78,932 km katrorë të Kashmirit veriperëndimor. km. Administrativisht, kryesisht i ndahet të ashtuquajturve. Azad ("i lirë") Kashmir. Pjesa verilindore e Kashmirit me një sipërfaqe prej 42,735 metrash katrorë është nën kontrollin kinez. km. Pjesa tjetër është e pushtuar nga shteti indian i Jammu dhe Kashmir me një sipërfaqe prej 100,569 metrash katrorë. km.

Struktura e sipërfaqes dhe klima. Në Kashmir, mund të dallohen disa zona natyrore, të cilat ndryshojnë kryesisht në reliev dhe strukturë gjeologjike. Në skajin jugperëndimor shtrihet një rrip i ngushtë i Rrafshit të Punjabit me toka të gërryera rëndë që kanë humbur kryesisht pjellorinë e tyre. Në verilindje ia lëshon vendin kreshtave kodrinore të Sivalikut, deri në 600-700 m mbi nivelin e detit. dhe më pas Himalajet e Vogla (vargmali Pir Panjal me majën Tatakuti, 4743 m). Përtej Himalajeve të Vogla është lugina e famshme e Kashmirit - një pellg i madh ndërmalor 135 km i gjatë dhe 40 km i gjerë. Lartësia mesatare e fundit të saj është 1600 m mbi nivelin e detit. Kjo është pjesa më e dendur e populluar e Kashmirit me qytetin më të madh Srinagar në brigjet e lumit Jhelum pranë liqenit. Dha. Ndër liqenet në këtë zonë, më i madhi është Liqeni. Wular. Në verilindje, Vargmali i Madh i Himalajeve me kreshta të mprehta shkëmbore varet mbi Luginën e Kashmirit, ku majat individuale kalojnë 7000 m (pika më e lartë është mali Nunkun, 7135 m). Më tej në lindje shtrihet pllaja e madhe Ladakh, e njohur edhe si Tibeti i Vogël. Përshkohet nga Lugina e Indus së Epërme. Në veri të Ladakh është sistemi i mrekullueshëm malor Karakoram, ku ka shumë maja të pjerrëta me lartësi më shumë se 7000 m, dhe disa prej tyre madje i kalojnë 8000 m. Veçanërisht spikat maja e dytë e botës - mali Chogori (8611 m), i njohur gjithashtu si K2, Godwin- Osten dhe Dapsang. Lindja ekstreme e Kashmirit është e pushtuar nga pllaja Aksai Chin, e cila u pushtua nga Kina. Rajonet veriore të Kashmirit, të kontrolluara nga Pakistani, janë një sistem vargmalesh të larta malore të paarritshme, midis të cilave rrjedhin lumenj të shpejtë në gryka të ngushta. Këtu Karakoram dhe Hindu Kush formojnë një hark konkav në jug. Lartësia mesatare e maleve tejkalon 5000-6000 m mbi nivelin e detit. Relievi është shumë i zbërthyer me një mbizotërim të shpateve të pjerrëta dhe shpeshherë të thepisura. Akullnaja moderne është e përhapur në malësitë e Kashmirit. Karakorum spikat veçanërisht në këtë drejtim, ku sipërfaqja e akullnajave i kalon 14 mijë metra katrorë. km. Shumë nga akullnajat më të mëdha në botë ndodhen këtu: Siachen (gjatësia 76 km, sipërfaqja 750 km katrore), Biafo, Baltoro, Batura, Hispar, etj. Këto sisteme gjigante akullnajore të tipit dendritik përbëhen nga një akullnajë kryesore luginore me shumë degë anësore. akullnajat. Fundi i akullnajës Batur ndodhet afër shtratit të lumit Hunza dhe autostradës Karakoram që kalon përgjatë bregut të tij, kështu që ekziston rreziku i bllokimit të kësaj autostrade të rëndësishme strategjike. Himalajet e Mëdha gjithashtu kanë një numër të konsiderueshëm akullnajash, por ato janë më të vogla në madhësi se ato të Karakoramit (akullnaja më e madhe Gangotri në Himalajet Kumaon arrin një gjatësi prej 32 km dhe ka një sipërfaqe prej përafërsisht. 300 sq. km). Klima në Kashmir ndryshon shumë edhe në distanca të shkurtra. Reshjet mesatare vjetore në Srinagar janë 640 mm, në Jammu janë më shumë se 1000 mm dhe në qytetin Leh në Ladakh janë vetëm 80 mm. Në Luginën e Kashmirit, 40-50% e reshjeve bien midis shkurtit dhe prillit. Bujqësia në rajonet veriore të Kashmirit është shumë e varur nga bora dhe ushqimi i lumenjve nga akullnajat. Klima në Kashmirin jugor është shumë më e ngrohtë se në rajonet e tij veriore. Temperatura mesatare e janarit në Srinagar është -1°C, korriku +21°C.
Popullatë. Të dhënat më të besueshme të popullsisë janë të disponueshme vetëm për shtetin e Jammu dhe Kashmir. Regjistrimi indian i vitit 1991 regjistroi 7718.7 mijë njerëz në këtë territor. Mbizotëron popullsia rurale, e shpërndarë nëpër fshatra të shumtë. Kohët e fundit, urbanizimi ka ndodhur me ritme të shpejta. Popullsia e të dy kryeqyteteve të Kashmirit është rritur ndjeshëm - Jammu dimërore (206.1 mijë banorë) dhe Srinagar veror (594.8 mijë banorë). Pjesa pakistaneze e Kashmirit, e administruar nga qyteti i Muzaffarabad, kishte një popullsi prej përafërsisht. 2.8 milionë njerëz. Ka disa grupe etnike të vendosura në Kashmir. Dograt, të përqendruar në jugperëndim në rajonin Jammu, janë afër Punxhabëve, gjuha e të cilëve, Punjabi, së bashku me Dogri dhe Hindi, është një nga më të folurit në rajon. Sipas fesë, banorët e kësaj zone janë kryesisht hindu, me Sikhët që formojnë një pakicë fetare. Në rajonet lindore pak të populluara të Kashmirit, popujt me origjinë tibetiane - Ladakhi dhe Balti - praktikojnë budizmin; gjuhët e tyre nganjëherë konsiderohen dialekte të gjuhës Bhotiya, e cila i përket grupit tibeto-burman. Pjesa tjetër e Kashmirit dominohet nga myslimanët. Në Luginën e Kashmirit, nënshtresa etnike përbëhet nga kashmirët, gjuhët kryesore janë kashmirishtja dhe urdu. Shteti i Jammu dhe Kashmir është i vetmi shtet me shumicë myslimane në Indi.
Tërheqjet. Ka shumë vende me vlerë historike dhe kulturore në Kashmir, duke përfshirë kryesisht faltore fetare. Muslimanët më së shumti nderojnë Xhaminë Hazratbal në Srinagar, e cila strehon një fije floku që besohet se është nga mjekra e Profetit Muhamed. Vendet e adhurimit hindu përfshijnë Shpellën Amarnath, në verilindje të Srinagar dhe Tempullin Vaishno Devi pranë qytetit të Jammu. Kapela dhe manastiret budiste ("gompas") janë të shumta në Ladakh. Për shekuj, Kashmiri u përdor si një vendstrehim veror për sundimtarët indianë. Nën Mughalët e Mëdhenj në shekujt 16-17. Në Luginën e Kashmirit u vendosën disa "kopshte"-parqe, duke përfshirë Nishatin dhe Shalimarin më të famshëm në Srinagar. Në liqen Dal është shtëpia e një flotilje varkash të përdorura si shtëpi të përhershme. Vendpushimet kodrinore u krijuan në Pahalgam, Sunamarg dhe Gulmarg nën administrimin kolonial britanik, të cilat tani janë bërë destinacione të njohura pushimesh. Ndër institucionet kryesore arsimore të shtetit janë Universiteti i Jammu (në qytetin e Jammu) dhe Universiteti i Kashmirit (në Srinagar).
Ekonomia. Në Kashmir, rëndësia ekonomike e turizmit po rritet, por bujqësia ende siguron jetesën për rreth 4/5 e popullsisë. Kryesisht kultivohen orizi, gruri, elbi, qiqrat, meli dhe misri. Po zhvillohet edhe kopshtaria. Pylltaria mbetet një burim i rëndësishëm të ardhurash. Kashmiri është i famshëm për zejtarinë e tij. Veçanërisht të famshme janë prodhimet e qilimtarëve, gdhendësve të drurit, prerësve të argjendit dhe bakrit dhe mjeshtrave të papier-mache. Transporti në Kashmir është i zhvilluar dobët. Zona është e dominuar nga rrugët e dheut dhe shtigjet e karvanëve, të cilat bëhen të pakalueshme gjatë sezonit të musonit. Rrjeti hekurudhor përfundon në qytetin e Jammu në jugperëndim të largët. Për lidhjen e Luginës së Kashmirit me fushat e Indisë, është e rëndësishme autostrada Srinagar - Jammu - Pathankot, duke kaluar kreshtën Pirpanjal përmes kalimit Banihal. Rruga tjetër Srinagar-Muzafarabad, e cila siguron hyrje në Pakistan, aktualisht përshkohet nga vija e demarkacionit. Në Kashmir, pavarësisht gjendjes së keqe të rrugëve lokale, ka një shërbim autobusi, më i zhvilluar në fushën jugperëndimore dhe brenda luginës së Kashmirit. Organizohen fluturime edhe në zonat periferike. Për shembull, nga Srinagar mund të merrni një autobus për në Ladakh dhe Zanskar, duke anashkaluar kalimin e paarritshëm Zoji La në Vargmalin e Madh të Himalajeve. Në Kashmirin verior, kryesisht përgjatë luginave Indus, Gilgit dhe Hunza, kalon autostrada e rëndësishme strategjike Karakoram, e ndërtuar gjatë Luftës së Ftohtë. Ai lidh Kashgar (PRC) dhe Islamabad (Pakistan) dhe kalon Karakoram përmes Kalimit Khunjerad (4890 m). Ka aeroporte në qytetet Jammu, Srinagar dhe Leh.
Histori. Kashmiri, i vendosur në udhëkryqin e rrugëve tregtare që lidhin Kinën, Indinë dhe Azinë Qendrore, ka tërhequr prej kohësh vëmendjen e fuqive fqinje. Në shekullin III. para Krishtit. ajo u bë pjesë e shtetit Maurya, nën një prej sundimtarëve të të cilit - Ashoka - u përhap Budizmi. Gjatë disa shekujve të ardhshëm, fragmentimi feudal mbretëroi në Kashmir. Përhapja e Islamit në Kashmir daton në mesin e shekullit të 14-të dhe u intensifikua kur rajoni u aneksua nga Perandoria Mughal nën Perandorin Akbar në 1587. Me rënien e kësaj perandorie, Kashmiri u pushtua nga Pathanët (vitet e sundimit të tyre nga 1752 deri në 1819). Tokat në Jammu u ndanë midis fisnikërisë vendase dhe më vonë u bashkuan nën kujdesin e dinastisë Dogra. Më 1819, shteti Dogra u aneksua nga Ranjit Singh, sundimtari sikh i Punjabit nga viti 1801 deri në 1839. Në vitin 1846, pas disfatës së sikëve në luftën e parë me britanikët, kreu i familjes së shquar Dogra, Gulab Singh, më parë një ministër në gjykatën e Ranjit Singh, i bleu kurorës britanike për 7.5 milionë rupi të drejtën për të sunduar Kashmirin. Maharajat Hindu Dogra, të cilët gëzonin patronazhin e britanikëve, ishin të popullarizuar në Kashmir, ku shumica e popullsisë e shpall Islamin. Megjithatë, ata vazhduan të sundojnë shtetin princëror deri në pavarësinë e Indisë dhe Pakistanit në vitin 1947, pavarësisht kërkesave për reforma demokratike të paraqitura nga opozita politike dhe udhëheqësi i saj Sheikh Abdullah. Sundimi britanik në Kashmir përfundoi me miratimin e Aktit të Administrimit të Indisë të vitit 1947. Principata pati mundësinë të hynte në një nga dy shtetet. Hindu Maharaja Hari Singh u përpoq të ruante autonominë e Kashmirit, por ishte subjekt i presionit nga India dhe Pakistani. Me ta u arrit marrëveshje që zgjidhja e çështjes të shtyhej. Por shpejt Pakistani nisi një bllokadë të Kashmirit, sepse në atë kohë e vetmja autostradë të çonte nga Lugina e Kashmirit në jug dhe kishte qasje direkt në territorin pakistanez. Në tetor 1947, pakistanezë myslimanë të armatosur, përfshirë Pathanët, u transportuan me rrugë në kufirin e Kashmirit dhe pushtuan rajonet perëndimore dhe veriperëndimore të shtetit princëror. Maharaja iu drejtua Indisë për ndihmë dhe më 26 tetor ra dakord për përfshirjen e Kashmirit në përbërjen e tij. Këto veprime përfundimisht çuan në beteja midis trupave indiane dhe pakistaneze. Të dy vendet iu drejtuan OKB-së dhe në janar të vitit 1949, me ndërmjetësimin e kësaj organizate u arrit një marrëveshje për armëpushim. Në mesin e vitit 1949, India dhe Pakistani ranë dakord për një demarkacion të përkohshëm të kufirit. Më vonë, u miratua një rezolutë e OKB-së që kërkonte tërheqjen e forcave të armatosura të të dy shteteve nga Kashmiri dhe mbajtjen e një referendumi për statusin e ardhshëm të Kashmirit, i cili nuk u zbatua kurrë. Në vitin 1959, njësitë ushtarake indiane zbuluan se kinezët kishin ndërtuar një rrugë përmes pllajës së shkretë Aksai Chin në Kashmirin verilindor. India pa në këtë ndërtim një përpjekje të PRC për të forcuar ndikimin e saj në këtë rajon. Duke mos u kufizuar në konflikte të armatosura individuale, kinezët filluan një pushtim thellë në Kashmir në vitin 1962, por më pas u tërhoqën, megjithatë duke ruajtur kontrollin mbi territorin malor të Kashmirit, që ndodhet në lindje të Karakorum. Në vitin 1971, rifilluan përleshjet midis trupave pakistaneze dhe indiane, të cilat përkoi me kohën e shkëputjes së Bangladeshit nga Pakistani. Marrëveshja Shimla, e nënshkruar në mesin e vitit 1972 pas fitores së shpejtë të Indisë, çimentoi vijën e përcaktuar të demarkacionit midis rajoneve pakistaneze dhe indiane të Kashmirit. Në vitet 1980, grupe të ndryshme shoqërore myslimane, duke përfshirë Frontin Çlirimtar të Jammu dhe Kashmir, nisën një agjitacion për një Kashmir të pavarur ose përfshirjen e tij në Pakistan. Situata u përshkallëzua ndjeshëm në fillim të vitit 1990, kur myslimanët në Jammu dhe Kashmir organizuan protesta masive kundër autoriteteve indiane dhe u tensionua veçanërisht në maj kur trupat indiane hapën zjarr mbi një turmë të madhe që ishte mbledhur për funeralin e të vrarëit Maulvi Muhammad Farooq, figura kryesore myslimane në Kashmir. Si rezultat, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë hindu të Luginës së Kashmirit (rreth 150 mijë njerëz) u detyrua të strehohej në kampe të përkohshme të krijuara posaçërisht. Konflikti midis Indisë dhe Pakistanit mbi pronësinë e territorit të Jammu dhe Kashmir vazhdon ende, megjithëse është bërë më pak i dukshëm dhe agresiv.
LITERATURA
Pulyarkin V.A. Kashmiri. M., 1956 Peschel M. Zaskar. M., 1985

Enciklopedia e Collier. - Shoqëria e Hapur. 2000 .

Detaje Kategoria: Shtetet pjesërisht të njohura dhe të panjohura të Azisë Publikuar 23.04.2014 16:03 Shikime: 3569

Azad Kashmir do të thotë "Kashmir i lirë" në urdu. Emri i plotë i shtetit - Azad Jammu dhe Kashmir.

Kufizohet me shtetin modern indian të Jammu dhe Kashmir, si dhe me provincat pakistaneze të Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan dhe Punjab. Është ndarja administrative më jugore brenda pjesës së sunduar nga Pakistani të ish-shtetit princëror të Kashmirit.
Jammu dhe Kashmir- një shtet princëror vendas brenda Indisë Britanike që ekzistonte nga 1846 deri në 1947.
26 tetor 1947 Hari Singh(sundimtari i fundit i shtetit princëror të Jammu dhe Kashmir) nënshkroi një marrëveshje për hyrjen e shtetit princëror të Jammu dhe Kashmir në Indi, por kjo nuk u njoh nga Pakistani, i cili besonte se pranimi ishte kryer kundër vullnetit të shumica e popullsisë. Kështu filloi konflikti i vazhdueshëm i Kashmirit.
Midis 1846 dhe 1947 Kashmiri ishte një shtet i madh gjysmë i pavarur që administrata koloniale britanike ia shiti zyrtarisht Maharajas Hindu. Në vitin 1949, si rezultat i një konflikti ushtarak midis Indisë dhe Pakistanit, Kashmiri u nda afërsisht në mënyrë të barabartë midis tyre dhe mbetet në këtë gjendje edhe sot e kësaj dite. Situata e konfliktit që rrethon shtetin çoi në Luftën Indo-Pakistaneze të vitit 1965 dhe Konfliktin Kargil të vitit 1999.
Azad Kashmir njihet nga një shtet anëtar i OKB-së: Pakistani. Të gjitha shtetet e tjera anëtare të OKB-së e njohin territorin e Kashmirit të Lirë si pjesë e shtetit të Indisë ose si pjesë e shtetit të Pakistanit. Në fakt, Azad Jammu dhe Kashmiri konsiderohet pjesë e Pakistanit, pavarësisht se shteti njihet si i pavarur nga Pakistani.

Simbolet shtetërore

Flamuri– një panel drejtkëndor me raport pamjeje 1:2 në ngjyrat jeshile, të bardhë dhe portokalli me simbole islamike. Në anën e djathtë të flamurit ka një shirit portokalli - simboli i hinduve. 8 vija të bardha dhe jeshile tregojnë lidhjen e Azad Kashmirit me Pakistanin, si dhe 8 rrethet në të cilat është ndarë ky shtet i panjohur.
Stema- Jo.

Struktura shtetërore

Forma e qeverisjesështë një shtet vetëqeverisës nën kontrollin e Pakistanit.
Kreu i shtetit- president.
Kreu i qeverisë- Kryeministër.
Qendra administrative- Muzaffarabad.
Gjuha zyrtare- Urdu. Gjuhë të tjera: Pahari, Mirpuri, Gojri, Hindko, Punjabi, Pashto.
Territori– 11639 km².

Popullatë– 3.631.224 persona.
Ndarja administrative– 3 qarqe, të cilat ndahen në 10 rrethe.
Ekonomia– Turizmi është një burim i rëndësishëm të ardhurash.

Tregu i Liqenit Dal
Skardu në Gilgit-Baltistan është pika fillestare për alpinistët dhe këdo që dëshiron të vizitojë Karakoram.
Kashmiri është kryesisht një provincë bujqësore. Kultura kryesore është orizi (ushqimi kryesor i Kashmirit). Ata rritin misër, grurë, elb dhe tërshërë, si dhe shparg, angjinar, alga deti, fasule, fasule, panxhar, lulelakër dhe lakër të zakonshme. Pemët frutore rriten në Luginën e Kashmirit: dardha, mollë, pjeshkë dhe qershi.
Historikisht, Kashmiri u bë i famshëm në botë kur kashmiri filloi të eksportohej në vende të ndryshme (tani eksportet kanë rënë për shkak të pakësimit të tufave dhe konkurrencës nga Kina).

Kashmiri- push (nën shtresë) e një dhie malore që jeton në rajonet e Indisë, Kinës, Mongolisë dhe Pakistanit. Emri vjen nga rajoni i Kashmirit, një territor i diskutueshëm në kufirin e Indisë dhe Pakistanit.

dhitë e Kashmirit

Produktet lesh kashmiri njihen gjithashtu si pashmina(Anglisht pashmina) - veçanërisht push i hollë dhie nga qafa e një kafshe. Këto produkte janë të lehta dhe shumë të këndshme në prekje. Flokët e njeriut janë rreth 50 mikronë të trasha, dhe fijet cilësore të kashmirit ose pashmina janë rreth 16 mikronë. Pashmina natyrale është një material shumë i shtrenjtë dhe i rrallë. Puthi këputet ose krehet me dorë në pranverë, kur dhitë shkrihen.

Kashmirët janë endës të aftë, duke bërë shalle leshi, qilima mëndafshi dhe të zakonshëm dhe xhaketa. Është zhvilluar prodhimi i qeramikës. Eksporto: perime dhe fruta, shafran. Srinagar është i famshëm për argjendarët e tij (argjend), papier-mâché, gdhendjet e drurit dhe endësit e mëndafshit.
Feja– Budizmi, Hinduizmi, Islami.

Natyra

Kashmiri është i ndarë në mënyrë konvencionale në disa rajone natyrore, secila prej të cilave karakterizohet nga veçoritë e veta gjeologjike dhe klimatike.
Jugperëndimi ekstrem i Kashmirit zë një pjesë të vogël të Rrafshit të Punjabit, ku mbizotërojnë tokat jopjellore, praktikisht të papërshtatshme për bujqësi.
Në verilindje, fusha zëvendësohet nga nxitimet e Pre-Himalajeve (Raga Sivalik) deri në 600-700 m mbi nivelin e detit, dhe më pas nga Himalajet e Vogla me pikën më të lartë - mali Tatakuti (4743 m).

- një pellg i gjerë ndërmalor rreth 200 km i gjatë, mbi 40 km i gjerë dhe një lartësi fundore rreth 1600 m mbi nivelin e detit. Është rajoni më i populluar i Kashmirit. Lugina është e pasur me liqene, më të mëdhenjtë prej të cilëve janë Vular dhe Dal. Lumi i lundrueshëm Jhelum rrjedh nëpër luginë, në brigjet e së cilës ndodhet Srinagar. Në Luginën e Kashmirit, kedri Himalayan dominon pyjet së bashku me pishën, rrapin, panje, thupër, arrën, mollën dhe qershinë.

Deodar

Wular(nganjëherë Wullar) është një liqen i madh me ujë të ëmbël. Ajo u formua si rezultat i aktivitetit tektonik dhe ushqehet nga lumi Jhelum. Liqeni mbulon nga 30 km² gjatë sezonit të thatë deri në 260 km² gjatë sezonit të shirave.

Karakoram, sistemi i dytë malor më i lartë në botë (lartësia mesatare rreth 5500 m), ka tetë maja mbi 7500 m. Chogori, i njohur gjithashtu si K-2 (8611 m), është i dyti në lartësi pas Everestit.

Lindja ekstreme e Kashmirit është e pushtuar nga pllaja Aksai Chin, e cila është në zotërim të Kinës.

Kultura dhe kuzhina

Veshja tradicionale e grave kashmirase është shallvar, por edhe burrat e veshin atë.

Gratë përdorin një shall ose shall Kashmir për të mbuluar kokën dhe pjesën e sipërme të trupit.
Shalvarët janë gjithashtu pjesë e uniformës së shkollës.

Kuzhina e Kashmirit përfshin dum aloo (patate të ziera me shumë erëza), tzaman (djathë i fortë), rogan josh (qengji me erëza), yakyin (qengji i gatuar në gjizë me pak erëza), lakh (gjethe si spinaq), rista - gushtaba (qofte me domate dhe gjizë të spërkatura me kerri), korm daniwal dhe, natyrisht, oriz. Vazvani tradicional përgatitet për festivalin. Pastaj perimet dhe mishi, zakonisht qengji, skuqen; kuzhinierët mund të zgjedhin recetën sipas gjykimit të tyre.
Alkooli është i ndaluar në shumicën e vendeve. Çaji përgatitet në dy mënyra të ndryshme: çaj me kripë dhe kahwah – çaj festiv me shafran, erëza (kardamom, kanellë), sheqer dhe disa lloje gjethesh çaji.

Tërheqjet e Azad Kashmirit

Azad Kashmir është një nga rajonet më të bukura në të gjithë botën! Ky vend nganjëherë quhet "parajsë në tokë" për shkak të bukurisë së tij.

Qyteti Muzaffarabad është kryeqyteti i Azad Kashmirit
Muzaffarabad ndodhet në brigjet e lumenjve Jhelum dhe Neelum. Qyteti ndodhet afërsisht 130 km nga Islamabad. Vendet më të famshme turistike pranë Muzaffarabad janë liqenet e Kuqe Fort, Pir Chinassi, Patika dhe Subri.
Lugina shumëngjyrëshe Neelam ndodhet në veri dhe verilindje të Muzaffarabad, dhe vetë kryeqyteti është një lloj "porte" për në këtë luginë.

Qyteti Srinagar

Qyteti është kryeqyteti i shtetit të Jammu dhe Kashmir.
Quhet "Venecia e Kashmirit" - ka shumë kopshte dhe liqene. Qyteti ndodhet në qendër të Luginës së Kashmirit në një lartësi prej 1730 m mbi nivelin e detit, në liqenin Dan. Srinagar u themelua më shumë se 2 mijë vjet më parë. Britanikët e kthyen qytetin në një nga vendpushimet malore më të njohura. Ishin britanikët ata që filluan të ndërtojnë shtëpi lundruese këtu - tani ka rreth një mijë prej tyre. Ato janë bërë nga varietetet më të mira të kedrit, të zbukuruara me gdhendje të ndërlikuara dhe kanë të gjitha lehtësitë për të jetuar. Shumë shtëpi u jepen me qira turistëve.

Hotel
Varkat e vogla prej druri (shikaras) shërbejnë si taksi uji. Për disa banorë vendas, ato mund të shërbejnë edhe si shtëpi.

50 km më lart në Himalaje ndodhet stacioni i kodrës dhe vendpushimi i skive Gulmarg.

Histori

Historia dhe kultura e Azad Kashmirit është e lidhur ngushtë me Indinë dhe Pakistanin. Ju mund të lexoni për këto vende në faqen tonë të internetit: India është një nga vendet më të mëdha në botë për sa i përket popullsisë, Republika Islamike e Pakistanit.

Kashmiri i Lirë u shpall në tetor 1947 në shenjë proteste kundër Maharajas jopopullore Hari Singh në Kashmir. Pas Luftës së Parë Indo-Pakistaneze, u formuan kufijtë e sotëm de fakto, duke përfshirë vetëm pjesët perëndimore të rajoneve gjeografike të Kashmirit dhe Jammu. Sipas rezolutave të OKB-së, statusi i Kashmirit duhet të përcaktohet përmes një plebishiti ose referendumi. India e refuzoi referendumin, duke shpjeguar se vendimi i këshillit lokal, i cili pranoi të ishte pjesë e Indisë, është zëvendësim i tij. Për momentin, Kashmiri i Lirë është në fakt një provincë e Pakistanit. Formalisht, Azad Kashmir nuk është i ndarë nga shteti indian i Jammu dhe Kashmir, dhe ekzistenca e shtetit të lirë të Jammu dhe Kashmir karakterizohet si e përkohshme derisa i gjithë territori të bëhet pjesë e Pakistanit.
I dërguari i OKB-së Sir Owen Dixon propozoi në vitin 1950 që Xhamu dhe Kashmiri të ndaheshin sipas linjave fetare. Por ky propozim u refuzua nga India dhe Pakistani.

Kashmiri

S.A. GOROKHOV
Ph.D. gjeogr. shkencat,
pedagog i lartë i departamentit të ekonomisë
dhe gjeografia sociale
Universiteti Shtetëror Pedagogjik i Moskës

Xhamu dhe Kashmiri është një rajon i diskutueshëm në zemër të të ashtuquajturit "harku i paqëndrueshmërisë" euroaziatike; Këtu konvergojnë kufijtë e pesë shteteve (India, Pakistani, Kina, Afganistani dhe Taxhikistani) dhe tre fetë kryesore - Islami, Hinduizmi dhe Budizmi. Kashmiri kufizohet me Pakistanin në perëndim, me Afganistanin në veri, me rajonet autonome Xinjiang Ujgure dhe Tibet të Kinës në lindje, dhe me shtetet indiane të Himachal Pradesh dhe Punjab në jug.
Për më shumë se 50 vjet, Kashmiri ka qenë skena e përleshjeve të armatosura midis Indisë dhe Pakistanit. Arsyeja për këtë është pozicioni gjeopolitik i Kashmirit në kryqëzimin e Azisë Qendrore dhe Jugore. Për Indinë, Pakistanin dhe Kinën, ky territor është i një rëndësie jetike. Malet e Kashmirit dominojnë Rrafshin e Punjabit, shtëpia e më shumë se 100 milionë njerëzve dhe një bazë kryesore ushqimore për Indinë dhe Pakistanin. Pikërisht këtu, në Punjab, ndodhen qytetet më të mëdha dhe qendrat industriale të këtyre shteteve, duke përfshirë kryeqytetet e tyre - Delhi dhe Islamabad. Situata në pjesën indiane të Punjabit ndërlikohet vazhdimisht nga dëshira e ekstremistëve Sikh për të ndarë shtetin e Punjabit nga India. Pa kontrollin e Kashmirit, do të jetë shumë e vështirë për qeverinë indiane të mbajë Punjabin si republikë. Për Kinën, Kashmiri lindor është e vetmja lidhje me pjesën perëndimore të Tibetit, një nga provincat më të trazuara, mbi të cilën udhëheqja kineze nuk do të pranojë kurrë të lirojë kontrollin e saj.

Aktualisht, territori i principatës historike të Kashmirit në veri të Azisë Jugore është de fakto i ndarë politikisht në tre zona.

Azad Kashmir

Një shtet i vetëshpallur i panjohur, ai kontrollohet tërësisht nga Pakistani dhe shpesh përfshihet në territorin e këtij vendi.

Territori - 13 mijë km 2
Popullsia - 3.6 milion njerëz. (2002)*
Muzaffarabad u shpall kryeqytet (19 mijë banorë, 2002)
Gjuha zyrtare është urdu
Ndarja administrative - 5 rrethe

Territoret Veriore

Zonat e ish-principatës së Kashmirit të pushtuara nga Pakistani në fund të viteve 40 të shekullit të njëzetë.

Territori - 72.5 mijë km 2
Popullsia - 1 milion njerëz. (2002)
Qendra administrative - Gilgit (9 mijë njerëz, 2002)
Gjuha zyrtare - Urdu

Jammu dhe Kashmir

Një nga 28 shtetet e Indisë. Autoritetet zyrtare indiane përfshijnë Azad Kashmirin dhe Territoret Veriore, por më poshtë janë të dhëna për pjesën e shtetit të kontrolluar nga India

Territori - 101.4 mijë km 2
Popullsia - 10.5 milion njerëz. (2002)
Kryeqyteti - Srinagar (verë, nga maji deri në tetor, 930 mijë njerëz, 2002), Jammu (dimër, nga nëntori në prill, 393 mijë njerëz, 2002)
Gjuhët zyrtare janë Urdu, Kashmiri dhe Hindi
Ndarja administrative - 14 rrethe

Relievi dhe klima

Brenda Kashmirit, mund të dallohen disa zona natyrore, të cilat ndryshojnë kryesisht në reliev dhe strukturë gjeologjike. Në skajin jugperëndimor shtrihet një rrip i ngushtë i Rrafshit të Punjabit me toka të gërryera rëndë që kanë humbur kryesisht pjellorinë e tyre. Në verilindje ia lëshon vendin kreshtave kodrinore të Sivalikut, deri në 600-700 m mbi nivelin e detit. dhe më pas Himalajet e Vogla (vargmali Pir Panjal me majën Tatakuti, 4743 m). Përtej Himalajeve të Vogla është lugina e famshme e Kashmirit - një pellg i madh ndërmalor 135 km i gjatë dhe 40 km i gjerë. Lartësia mesatare e fundit të saj është 1600 m. Kjo është pjesa më e dendur e populluar e Kashmirit me qytetin më të madh të Srinagar në brigjet e lumit. Xhelum pranë liqenit Dha. Ndër liqenet në këtë zonë, më i madhi është Liqeni. Wular. Në verilindje, Vargmali i Madh i Himalajeve me kreshta të mprehta shkëmbore varet mbi Luginën e Kashmirit, ku majat individuale kalojnë 7000 m (pika më e lartë është mali Nunkun - 7135 m). Më tej në lindje shtrihet pllaja e madhe Ladakh, e njohur edhe si Tibeti i Vogël. Përshkohet nga Lugina e Indus së Epërme. Në veri të Ladakh është sistemi i mrekullueshëm malor Karakoram, ku ka shumë maja të pjerrëta me lartësi më shumë se 7000 m, dhe disa prej tyre madje i kalojnë 8000 m. Veçanërisht spikat maja e dytë e botës - mali Chogori (8611 m), i njohur gjithashtu si K2, Godwin- Osten dhe Dapsang. Lindja ekstreme e Kashmirit është e pushtuar nga pllaja Aksai Chin, e cila u pushtua nga Kina. Rajonet veriore të Kashmirit, të kontrolluara nga Pakistani, janë një sistem vargmalesh të larta malore të paarritshme, midis të cilave rrjedhin lumenj të shpejtë në gryka të ngushta. Këtu Karakoram dhe Hindu Kush formojnë një hark me anën e tij konkave të drejtuar nga jugu. Lartësitë mesatare të maleve i kalojnë 5000-6000 m.Relievi është shumë i disektuar me mbizotërim të shpateve të pjerrëta dhe madje të thepisura.

Territoret Veriore. Vargmalet e Karakoramit

Ka shumë akullnaja në malësitë e Kashmirit. Karakorum spikat veçanërisht në këtë drejtim, ku sipërfaqja e akullnajave i kalon 14 mijë km 2. Shumë nga akullnajat më të mëdha në botë ndodhen këtu: Siachen (gjatësia 76 km, sipërfaqja 750 km2), Biafo, Baltoro, Batura, Hispar, etj. Këto akullnaja gjigante përbëhen nga një akullnajë kryesore luginore me shumë akullnaja degë anësore. Fundi i akullnajës Batura ndodhet afër shtratit të lumit. Hunza dhe autostrada Karakoram që kalon përgjatë bregut të saj, prandaj ekziston rreziku i bllokimit të kësaj autostrade të rëndësishme strategjike. Ka gjithashtu shumë akullnaja në Himalajet e Mëdha, por ato janë më të vogla në madhësi se ato të Karakoramit (akullnaja më e madhe Gangotri në Himalajet Kumaon arrin një gjatësi prej 32 km dhe ka një sipërfaqe prej rreth 300 km 2).
Klima në Kashmir ndryshon shumë edhe në distanca të shkurtra. Reshjet mesatare vjetore në Srinagar janë 640 mm, në Jammu janë më shumë se 1000 mm dhe në qytetin Leh në Ladakh janë vetëm 80 mm. Në Luginën e Kashmirit, 40-50% e reshjeve bien midis shkurtit dhe prillit. Bujqësia në rajonet veriore të Kashmirit është shumë e varur nga bora dhe ushqimi i lumenjve nga akullnajat. Klima në Kashmirin jugor është shumë më e ngrohtë se në rajonet e tij veriore. Temperatura mesatare në janar në Srinagar është -1 °C, në korrik +21 °C.

Struktura territoriale e Kashmirit

Para ndarjes në 1947, principata indiane e Kashmirit zinte një sipërfaqe prej 222 mijë km 2, por për shumë vite ky territor është ndarë në sferat e ndikimit të Indisë, Pakistanit dhe Kinës. India pretendon të gjithë territorin e Kashmirit dhe Pakistani dhe Kina i kundërshtojnë ato. Për më tepër, Pakistani fillimisht parashtroi pretendime për të zotëruar të gjithë rajonin, dhe tani praktikisht ka përfshirë pjesën veriperëndimore të Kashmirit me një sipërfaqe prej 85 mijë km 2. Administrativisht, i ashtuquajturi Kashmir Azad (“i lirë”), një shtet i pa njohur nga komuniteti ndërkombëtar dhe një njësi e veçantë administrative e Pakistanit, Territoret Veriore, janë të ndarë nga ky territor. Kina kontrollon 45.5 mijë km2. Kjo është pllaja Aksai Chin. Kështu, India aktualisht zotëron vetëm rreth 101 mijë km 2 territor, i cili formon shtetin e Jammu dhe Kashmir. Shteti ka dy kryeqytete: Srinagar - verë dhe Jammu - dimër.
Territori i Kashmirit shpesh ndahet në katër rajone, secila prej të cilave ndryshon nga të tjerët në kushtet natyrore, historinë, përbërjen etnike dhe fetare të popullsisë. E para përfshin provincën indiane të Kashmirit (pjesa veriore e shtetit të Jammu dhe Kashmir) dhe Azad Kashmir të kontrolluar nga Pakistani. Qyteti më i madh i shtetit, Srinagar, ndodhet këtu.
Rajoni i dytë është provinca indiane e Jammu (pjesa jugore e shtetit të Jammu dhe Kashmir), pjesa më e populluar e Kashmirit. Qyteti i dytë më i madh i shtetit, kryeqyteti i tij dimëror Jammu, ndodhet këtu.
Rajoni i tretë është provinca e Ladakh (pjesa lindore, malore e shtetit indian) dhe territoret nën kontrollin kinez (Aksai Chin).
Rajoni i katërt përfshin Territoret Veriore (dikur Agjencia Gilgit), të kontrolluara nga Pakistani.

Popullatë

Të dhënat e besueshme të popullsisë janë të disponueshme vetëm për shtetin indian të Jammu dhe Kashmir. Regjistrimi i vitit 2001 i Indisë regjistroi 10,070 mijë njerëz në këtë territor. Mbizotëron popullsia rurale, e shpërndarë nëpër fshatra të shumtë. Kohët e fundit, urbanizimi ka ndodhur me ritme të shpejta. Popullsia e të dy kryeqyteteve të Kashmirit - Jammu (317.2 mijë banorë 1) dhe Srinagar (786.4 mijë banorë 1) - u rrit ndjeshëm për shkak të fluksit të fshatarëve dhe refugjatëve. Pjesa pakistaneze e Kashmirit, e administruar nga qyteti i Muzaffarabad, ishte shtëpia e 3.6 milionë njerëzve në vitin 2000.
Ka disa grupe etnike të vendosura në Kashmir. Dograt, të përqendruar në jugperëndim në rajonin Jammu, janë afër Punxhabëve, gjuha e të cilëve, Punjabi, së bashku me Dogri dhe Hindi, është një nga më të folurit në rajon. Përveç Dograve, në këtë zonë jetojnë edhe gujorët (rreth 1/3 e popullsisë). Banorët e kësaj zone janë kryesisht hindu (64%) dhe myslimanë sunitë (32%), me një pakicë fetare të Sikhëve (3%). Dograt praktikojnë hinduizmin dhe fenë sikh, ndërsa Gijoras praktikojnë Islamin.
Në Ladakh, shumica e popullsisë (54%) përbëhet nga popuj me origjinë tibetiane - Ladakhi dhe Balti, të cilët shpallin budizëm; gjuhët e tyre nganjëherë konsiderohen dialekte të gjuhës Bhotiya, e cila i përket grupit tibeto-burman. Pjesa tjetër e Kashmirit dominohet nga myslimanët. Në Kashmirin Indian ata përbëjnë më shumë se 92% të popullsisë, dhe në Azad Kashmir dhe Territoret Veriore - rreth 99%. Pjesa tjetër e popullsisë është kryesisht hindu: këta janë brahminë të Kashmirit (Pandits), si dhe njerëz nga provinca Jammu.
Shteti i Jammu dhe Kashmir është i vetmi në Indi ku muslimanët janë numerikisht dominues, ata përbëjnë 64%. Në Luginën e Kashmirit, nënshtresa kryesore etnike është Kashmirishtja, gjuhët kryesore janë Kashmirishtja dhe Urduja.

1 Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2001.

Rrënjët historike të konfliktit

Kaubajzë në indiane pjesë të Kashmirit

Shumë konflikte në Azi kthehen në shekuj. Problemi i Jammu dhe Kashmir nuk është përjashtim - ai është më shumë se 1000 vjet i vjetër.
Në fillim të mijëvjeçarit të parë para Krishtit. e. Kashmiri, si gjithë India veriore, u vendos nga fise indo-ariane. Ishin ata që krijuan popujt më të mëdhenj të Kashmirit - Kashmirët dhe Dograt. Për më tepër, janë Kashmirët, për shkak të pozicionit të paarritshëm të luginave të tyre malore dhe mënyrës së izoluar të jetesës, ata që konsiderohen si njerëzit që kanë ruajtur në masën më të madhe tiparet dhe zakonet e kolonëve të parë arianë në Hindustan. Në atë kohë, pothuajse e gjithë popullsia vendase ishte hindu. Gjatë sundimit të perandorit Ashoka në Indi (shek. III para Krishtit), Budizmi depërtoi në luginat e Kashmirit. Rajoni Ladakh bëhet një nga qendrat kryesore budiste të Indisë, por në këtë kohë hinduizmi ende mbajti një pozicion të fortë këtu. Lulëzimi i mbretërisë hindu të Kashmirit daton në shekujt 7-8. n. e. Dinastitë që sundonin në atë kohë bashkuan nën sundimin e tyre të gjithë territorin e Kashmirit, me përjashtim të Ladakhut, ku deri në shek. sunduan tibetianët.
Në shekullin e 8-të Tempulli i famshëm i perëndisë së diellit Surya u ndërtua pranë Srinagar. Që atëherë e deri në kohën tonë, Brahminët e Kashmirit (priftërinjtë e trashëguar) konsiderohen si kasta më e lartë. Ata luajtën një rol shumë të dukshëm në historinë e Indisë, pasi ata gjithmonë zinin pozita të larta shpirtërore dhe laike. Një shembull i mrekullueshëm është familja Nehru-Gandhi, e cila sundoi Indinë për një kohë të gjatë, e ardhur nga brahminët e Kashmirit.
Pas pushtimit mysliman të Indisë, brahminët e Kashmirit zhvilluan gjuhën urdu të bazuar në persisht dhe sanskritisht për sundimtarët e rinj të vendit. Urdu është tani gjuha shtetërore e Pakistanit dhe gjuha zyrtare e shtetit Indian të Jammu dhe Kashmir. Aktualisht, ka më shumë se 500 mijë Brahmin Kashmiri (nga të cilët më shumë se 100 mijë janë në Luginën e Kashmirit), duke përbërë 138 familje endogame të përhapura në të gjithë Indinë, ku ata ende kanë ndikim të madh.
Por më vonë hindutë e Kashmirit duhej të tërhiqeshin për shkak të pushtimit të fiseve luftarake nga perëndimi. Në 1346, pushteti i kaloi udhëheqësit ushtarak Rinchin, një vendas nga Ladakh. Duke qenë një budist nga feja, ai vendosi të pranonte besimin e shumicës së nënshtetasve të tij, por brahminët arrogantë të Kashmirit refuzuan ta iniconin atë në hinduizëm. Pastaj Rinchin u bëri një kërkesë të ngjashme ulemave myslimanë dhe u konvertua në Islam.
Në atë kohë, Islami ishte tashmë i përhapur në territorin e mbretërisë së Kashmirit. Konfrontimi shekullor midis hinduizmit dhe budizmit i ka dobësuar ndjeshëm themelet e këtyre feve dhe i ka diskredituar ato në sytë e besimtarëve. Prandaj, predikimi i të famshëmve në rajon nga shek. Islami, me egalitarizmin e tij dhe refuzimin e sistemit të kastës, gjeti një përgjigje të madhe në pjesë të gjera të shoqërisë Kashmire.

Kalaja e lashtë në Muzaffarabad - qendër administrative Azad Kashmir

Vetëm pjesët veriore dhe qendrore të Kashmirit ishin nën sundimin e sundimtarëve myslimanë; sa i përket jugut (provinca Jammu), dominimi i princave hindu nga populli Dogra mbeti këtu. Islami nuk fitoi një bazë në jug dhe hinduizmi ruajti ndikimin e tij të plotë këtu. Pjesa lindore, e paarritshme e Kashmirit modern - provinca e Ladakh - njohu vetëm nominalisht dominimin e sulltanëve të Kashmirit. Princat vendas ruajtën budizmin dhe mbajtën marrëdhënie aktive tregtare me Tibetin. Pikërisht gjatë kësaj periudhe u krijuan dallime etnike, kulturore dhe fetare midis provincave të Kashmirit, të cilat ende shërbejnë si burimi kryesor i tensionit në rajon.
Sundimi Dogra u vendos në Kashmir. Britanikët, duke përdorur parimin e "përça dhe sundo", instaluan sundimtarë hindu mbi popullsinë myslimane, duke mbjellë farat e armiqësisë së hidhur midis pasardhësve të ardhshëm të pushtetit britanik në nënkontinent - Indi dhe Pakistan.
Në fillim të shekullit të 20-të. Në Kashmir, një numër ligjesh diskriminuese u miratuan kundër muslimanëve, duke i zbritur ata në statusin e njerëzve të "klasit të dytë". Pranimi i tyre në shërbimin civil, veçanërisht në postet komanduese të administratës dhe ushtrisë, ishte i kufizuar. Konvertimi në Islam i përfaqësuesve të feve të tjera (sidomos hinduve) u bë i dënueshëm me konfiskim të pasurisë. Veçanërisht poshtërues për myslimanët ishte ligji, sipas të cilit ata u dënuan me dhjetë vjet burg për therjen e lopës së tyre. E gjithë kjo shkaktoi pakënaqësi në masën e gjerë të muslimanëve në principatë me sundimin e rajas hindu. Në vitin 1931, myslimanët u rebeluan, të cilat u shtypën brutalisht nga Maharaja. Në vitin 1932, Sheikh Abdullah themeloi partinë e parë politike në Kashmir - Konferencën Myslimane, e cila në vitin 1939 u bë e njohur si Konferenca Kombëtare e Jammu dhe Kashmir.

Përfundimi vijon