Informacione të dobishme për hekurudhat indiane të dorës së parë: llojet e biletave, tarifat, llogaritjet se si të arrini atje në Indi, informacione në lidhje me kuotat turistike dhe sistemin Tatkal, llojet e makinave, përshkrimet dhe fotot e trenave indiane, udhëzime se si të blini një biletë për një tren indian dhe këshilla të tjera
Faqja e internetit të Hekurudhave Indiane: www.indianrail.gov.in
Udhëtimi nëpër Indi është një dhimbje koke dhe hekurudhat indiane i japin një "bukuri" të veçantë gjithë ngjarjes. Ballafaqimi me ta është i mundimshëm, dhe pothuajse me siguri do t'ju duhet gjithsesi, sepse në disa raste është më i përshtatshëm dhe më i shpejtë të udhëtoni në shina sesa me autobus, dhe kostoja e ulët e biletave për shumë trena në Indi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm.
Ndonjëherë duket sikur hekurudhat indiane kanë ruajtur kujtesën e kohërave koloniale, kur gjithçka ishte e rregullt, paqësore, e civilizuar dhe trenat qarkullonin sipas orarit.
Në fakt, edhe nëse fasada e stacionit duket e mirë, pas saj qëndron djalli se çfarë. Këtu, nëse dëshironi, shihni stacionin e Nju Delhit - një peizazh kudo...
Nëse ka një dhomë pritjeje në një stacion indian, zakonisht është e mbipopulluar, siç thonë ata, "dërrmuese" ... Kështu që nuk mund të mbështeteni në një kalim kohe të rehatshme ...
Nuk mund të mbështeteni në komoditetin kur blini bileta për trenat indianë. Teorikisht, ekziston një sistem i unifikuar rezervimi në Indi dhe shumë njerëz e përdorin atë. Kështu duket, për shembull, faqja e internetit e Hekurudhave Indiane.
Ju zgjidhni seksionin "Sistemi Kombëtar i Kërkimit të Trenit", vendosni stacionet e nisjes dhe destinacionit, tregoni llojin e trenit dhe prisni rezultatet.
Rezultatet nuk vonojnë të vijnë, dhe ja ku është, një listë opsionesh që lejojnë, për shembull, të shkoj nga Agra në Jaipur - pikërisht segmenti i udhëtimit tim rreth Indisë me të cilin vuajta më shumë.
Gjithçka duket e mrekullueshme me përjashtimin e thjeshtë që kjo faqe nuk ju lejon të blini bileta për trenat indianë; më mirë të shkosh diku tjetër, në sit www.indiarailinfo.com, ku gjithashtu nuk mund të blini bileta hekurudhore indiane, por ndërfaqja është më e përshtatshme dhe ka informacion shumë më të dobishëm, duke përfshirë informacione për vendet e disponueshme në një tren të caktuar. Nuk ka nevojë të regjistroheni, thjesht duhet të specifikoni stacionet e nisjes dhe destinacionit në linjën e sipërme.
Rezultati është i dukshëm, dhe informacioni jepet në internet, është i rëndësishëm për minutën. Kjo do të thotë, sipas informacioneve të marra nga sistemi, është e qartë se disa trena të Hekurudhave Indiane janë në orar, por shumica janë prapa orarit, dhe seriozisht - vonesat prej 4 e më shumë se 5 orë janë të dukshme. Për shembull, treni me të cilin prisja të shkoja në Jaipur nga Agra është përsëri vonë, tani, megjithatë, "vetëm" me tre orë e gjysmë. Do të ishte më e saktë të zgjidhni trenin ekspres që niset në orën 17:40, ai lëviz gjithmonë sipas orarit.
Duke klikuar në një tren të caktuar, pasagjeri i ardhshëm ka akses në hyrjet dhe daljet e tij; opsionet e nevojshme janë renditur në të majtë. Këtu është orari me të gjitha ndalesat dhe, më e rëndësishmja, disponueshmëria e vendeve. Fatkeqësisht, në shumicën e rasteve nuk ka vende në hekurudhat indiane dhe nuk ka mundësi në të ardhmen. Në shembullin e dhënë, biletat e trenit brenda Indisë mund të blihen vetëm me nisje në 4 ditë. Dhe për datat e mëparshme ekziston vetëm mundësia për të shtuar veten në listën e pritjes. Dhe nuk është e sigurt se do të jemi në gjendje të presim për diçka: "WL" ose "lista e pritjes" për 28 nëntor tashmë ka 21 persona të regjistruar, dhe në datën 29 kishte 44 njerëz që donin të largoheshin.
Dhe një pamje e ngjashme vërehet në shumë raste, sidomos kur bëhet fjalë për biletat e lira. Udhëtari i habitur padyshim që përballet me perspektivën për t'u ulur në stacion duke pritur për vende të lira, ashtu si bëjnë shumë indianë... Ata marrin qilima, jastëkë dhe sende të tjera me vete në rrugë, duke i lejuar ata të ulen të qetë të dy direkt në stacion dhe në karrocë - edhe në një raft, edhe në një korridor ...
Nëse, siç pritej, gjenden vende në trenat e kërkuar të Hekurudhave Indiane, atëherë ekrani do të duket ndryshe dhe numri i biletave të disponueshme do të shfaqet në të. Për shembull, që nga 28 nëntori, ka 153 vende në një makinë të tipit standard me ajër të kondicionuar dhe 16 vende në një makinë luksoze. Kostoja e biletave, në përputhje me rrethanat, ndryshon ndjeshëm, 650 rupi dhe 1215 rupi.
Është e dobishme të shikoni seksionin "Tagrami i tarifave" për të përcaktuar se çfarë lloj vagonash janë në tren dhe sa kushtojnë klasa të ndryshme të trenave indianë. Këtu, le të themi, një "Sleeper" si vendi ynë i rezervuar do të kushtojë 205 rupi, për një vend të shtrirë në një ndarje me ajër të kondicionuar do të duhet të paguani 535 rupi, për një ndarje më të rehatshme me dy rafte në vend të tre të zakonshmeve. do t'ju duhet të paguani 735 rupi te arkëtari.
Informacioni në faqen e internetit të Hekurudhave Indiane është i përditësuar dhe ju mund të mbështeteni në të. Një tjetër gjë është se në të vërtetë nuk do të jetë e mundur të blini bileta për trenat indianë paraprakisht në asnjë rrethanë: për t'u regjistruar, keni nevojë për një numër telefoni indian, asnjë opsion tjetër nuk është i përshtatshëm. Duket se disa zyra ndërmjetësuese ofrojnë shërbimin e rezervimit të vendeve, por ato kanë rregullat dhe përcaktimet e tyre, sido që të jetë... Kështu që udhëtarët që duan të zbulojnë se si janë në të vërtetë hekurudhat indiane do të duhet ta zgjidhin çështjen në vend. .
Për fat të mirë, indianët kanë ndërmarrë disa hapa për lehtësinë e të huajve. Këto janë dy bileta të veçanta dhe kuotë turistike. Biletat për këtë kuotë dalin në shitje disa ditë para nisjes dhe megjithëse për çdo tren ofrohen vetëm disa vende, ky numër zakonisht mjafton për turistët. Hekurudhat Indiane kanë prezantuar gjithashtu sistemin Tatkal, dhe të gjithëve që duan ta përdorin atë u kërkohet të paguajnë një shtesë prej 10 përqind të çmimit të biletës për klasin e dytë dhe 30 përqind për të gjitha opsionet komode, por pothuajse me siguri do të ketë diçka në shitje që ju nevojë. Sa i përket një gjëje kaq të dobishme si një zyrë biletash speciale për turistët, shërbimi aktualisht është i disponueshëm në stacionet e Agra Cantt, Ahmedabad, Bangalore, Varanasi, Jaipur, Jodhpur, Nju Delhi, Kolkata, Mumbai, Secunderabad, Chennai. Nëse arrini të vizitoni një nga stacionet e listuara, konsiderojeni veten me fat, përndryshe do t'ju duhet të blini bileta për trenat indianë së bashku me vendasit dhe kjo është gjithashtu shumë argëtuese. Gjëja kryesore është që në çdo arkë mund të shesin një biletë për çdo destinacion, sistemi është uniform, edhe nëse ndërfaqja e tij duket e dobët...
Në sheshin e stacionit, një person i bardhë ka shumë të ngjarë të sulmohet nga lloje të ndryshme ngacmuesish. Ata do të fillojnë të shpjegojnë se zyrat e biletave tani janë zhvendosur për shkak të rinovimeve dhe janë të vendosura afër, afër qoshes, ose se ato janë të mbyllura dhe ju do të duhet të shkoni në një agjenci udhëtimi, ose se nuk ka bileta, përveç nën një kuotë e posaçme, e cila mund të lëshohet në pallatin pasardhës. Të gjithë ata ose duhet të largohen ose thjesht të injorohen. Një burrë kaq i pashëm afrohet, mirë, le të afrohet, ai duhet të perceptohet si hapësirë boshe...
Gjithashtu, të gjitha mbishkrimet që tregojnë zyrat e biletave, rezervimet, etj. duhet të perceptohen si hapësirë boshe. Në këtë rast, është e rëndësishme vetëm tabela "Byro Ndërkombëtare e Turizmit"; në stacionin e Nju Delhit, kjo zyrë ndodhet në krahun e majtë, deri në shkallët në katin e dytë.
Shihni vetë se çfarë po ndodh në biletat e rregullta, por nuk janë filmuar radhët e arkëtarëve, por thjesht grumbullimi nëpër dritare ku njerëzit kontrollojnë informacionin për biletat...
Bileta speciale për turistët duket shumë më e paraqitshme, ka ajër të kondicionuar, ftohës dhe karrige të rehatshme.
Për të blerë një biletë, duhet të futeni në radhë duke marrë një biletë dhe ndërsa numrat në tabelë tregojnë përparimin e ngadaltë të njerëzve, duhet të plotësoni fletën e kërkesave. Ai tregon numrin e trenit për të cilin i huaji dëshiron të blejë një biletë, të gjitha detajet e pasaportës, klasën e transportit dhe ndenjësen e preferuar. Pa këtë faturë, nuk mund të blini një biletë në hekurudhat indiane.
Vlen të theksohet se edhe në klasën e dytë, dhe aq më tepër në klasën e tretë, numri i pasagjerëve nuk është aspak i barabartë me numrin e vendeve të disponueshme, dhe shumë indianë ulen lehtësisht në holle, flenë në korridore ose futen brenda. raftet e zëna. Nëse një tren i Hekurudhave Indiane qarkullon gjatë ditës, pothuajse me siguri do të jetë i mbushur me turma që kanë hipur gjatë rrugës, kështu që turma e disponueshme do të duhet të shtrydhet sipas parimit "të mbushur me njerëz, por jo të ofenduar..."
Duke marrë parasysh atmosferën plot tension që mbretëron në stacionet e trenave në Indi dhe llojin e bllokimeve të trafikut që përjeton trafiku lokal, është më mirë të mbërrini në stacion paraprakisht. Ja, një turmë tuk-tukash dhe minibusësh që kanë sjellë pasagjerë dhe tani presin paratë e tyre, më e mira për një të huaj që nuk e di se sa kushton në të vërtetë udhëtimi në këtë apo atë zonë...
Pas mbërritjes, gjëja e parë që duhet të bëni është të kontrolloni tabelën për të kuptuar se në cilën platformë të ruani trenin tuaj. Një tjetër gjë është se informacioni i dhënë nuk garanton asgjë, dhe numri i rrugës mund të ndryshojë lehtësisht gjatë rrugës. Duhet mbajtur parasysh edhe kjo...
Turmat në platforma nuk janë të rralla, por më tepër një rregull. Duhet pasur parasysh edhe kjo rrethanë, sepse mund të jetë e vështirë të kalosh nëpër turmë.
Kështu duket një karrocë standarde e klasit të dytë, e njohur gjithashtu si "Sleeper". Mjerisht, fotot e trenave indiane nuk japin pamjen e plotë; duhet të përjetoni shëmtinë e brendshme të dorës së parë...
Mos harroni të kontrolloni nëse gjithçka është në rregull me biletat tuaja përpara se të hyni në karrocë. Në çdo holl të hapur ka lista të pasagjerëve që tregojnë se kush zë në çfarë ndenjëse dhe në cilin stacion do të shkojnë. Për Zotin, një gjetje e vërtetë për një spiun...
Përveç mbishkrimeve në sanskritisht, fleta përmban edhe një listë me mbiemra dhe emra në anglisht.
Karrocat e klasit të dytë janë më të njohurat në mesin e banorëve vendas. "Sleeper" është gjithmonë i mbushur me kapacitet, për fat të mirë pajisjet e tij lejojnë perversion. Kur bëhet fjalë për "AC 3-nivel" ose "AC 2-nier", gjithçka është shumë më e civilizuar, raftet janë rreptësisht individuale dhe ka aq shumë pasagjerë sa parashikohet nga dizajni. Këtu, në raftin e poshtëm, tre, katër ose pesë mund të ulen lehtësisht.
Në fakt, ky lloj karroce të Hekurudhave Indiane të kujton tmerrësisht një vend të rezervuar të brendshëm, vetëm i shkretë, i gërvishtur dhe i shkretë. Dhe, thjesht një makth, këtu ka tre rafte në vend të dy të zakonshëm. Kur mesi ngrihet, përgjithësisht është e pamundur të ulesh në të poshtmen dhe komuniteti i atyre që janë ulur mund t'i rezistojë dëshirës së "të mesit" për t'u shtrirë. Është mirë të jetosh në raftin e tretë, ku tifozët janë më afër dhe ka më pak kontakt me vendasit. Ngjitu pastaj dhe pusho sa më mirë të mundesh...
Unë madje do të rekomandoja të synoni raftet e sipërme të anëve. Ka shumë më tepër hapësirë atje dhe jo vetëm që mund të shtriheni, por edhe të uleni pa prekur tavanin me kokën tuaj. E keqja është se atëherë nuk ka ku t'i vendosni gjërat, përveçse nën kokën tuaj.
Nuk është për t'u habitur që janë kryesisht njerëzit e varfër që udhëtojnë në klasin e dytë, dhe atmosfera e një vendi të tillë si një "gjumë" indian mbahet mend për një kohë të gjatë. Karrocat me ajër të kondicionuar janë një çështje krejtësisht tjetër dhe personalisht mendoj se nuk ia vlen të kurseni në udhëtim, do t'ju kushtojë më shumë. Personalisht, për mendimin tim, do të ishte më mirë të paguani disa qindra rupi, por të udhëtoni me rehati.
Fat i mirë dhe hekurudhat Indiane mund t'ju çojnë në destinacionin tuaj me sukses. Ndryshe, për shkak të zakonit të udhëheqjes vendore për të vendosur hekura në xhamat e veturave, shumë njerëz u dogjën pa pasur mundësi të dalin. Mbase është më mirë të shkosh me autobus në fund të fundit, apo jo?
Hekurudhat malore të Indisë ia vlen të udhëtosh vetëm sepse ka trena të vërtetë lodrash që janë projektuar dhe instaluar nga inxhinierë britanikë më shumë se 130 vjet më parë. Për të qenë të drejtë, duhet thënë se pikërisht në Indi do të shihni shembuj të shquar të hekurudhave malore, të ndërtuara duke marrë parasysh kushtet e vështira të peizazhit malor dhe bimësinë e harlisur tropikale.
Rrugët e para për këtë lloj transporti u hapën midis 1881 dhe 1908. Në procesin e krijimit të dantellave dhe serpentinave të mahnitshme hekurudhore, u përdorën zgjidhje inxhinierike shumë të guximshme dhe të zgjuara. Si rezultat i projektit, India mori linja hekurudhore efikase të vendosura në zona malore me bukuri të jashtëzakonshme.
Sot ato vazhdojnë të funksionojnë, duke transportuar pasagjerë me kapacitet të plotë. Trupi hekurudhor është ruajtur gjithashtu që nga ato kohëra të lashta dhe shërben si një shembull i gjallë se si funksiononin ndërmarrjet e ndërtimit të makinerive në fund të shekullit të 19-të dhe fillimit të shekullit të 20-të. Sipas planeve të projektuesve dhe inxhinierëve, hekurudhat malore indiane duhet të lidhin vendpushimet klimatike me lartësi të madhe me ultësirat, duke vendosur shtigjet e tyre dredha-dredha përmes peizazheve malore piktoreske të zhytura nga lugina dhe lumenj. Zbatimi i planeve të tilla madhështore gjatë kësaj periudhe ishte mishërimi i planeve të jashtëzakonshme të teknikëve britanikë, një shembull i mrekullive inxhinierike dhe ndryshimeve kolosale në teknologji.
Në total, ekzistojnë shtatë linja të vogla hekurudhore në Indi, gjashtë prej të cilave janë me diametër të ngushtë (matësi është 2 këmbë, d.m.th. 610 mm) dhe një është 1 m e gjerë. Sot, ekzistojnë vetëm rreth 20 hekurudha të ngjashme në të gjithë botën, të cilat janë ende në përdorim për momentin. Të gjitha rrugët që do të diskutohen janë ndërtuar në shekullin e nëntëmbëdhjetë dhe në fillim të shekullit të njëzetë me urdhër të britanikëve, të cilët udhëhoqën vendin në atë kohë.
Tre nga shtatë rrugët e listuara më sipër janë në vende shumë të paarritshme, duke përfshirë:
- Hekurudha Himalayan Darjeeling, 1881
- Hekurudha Kalka Shimla, 1898
- Kangra Valley Railway Pathankot (1924)
E katërta është hekurudha Masren Hill (anglisht: Matheran Hill Railway) e vendosur në Maharashtra.
Tjetra, Lumding-Silchar (anglisht Lumding-Silchar) - e ndërtuar në fund të shekullit të 20-të, linja hekurudhore shtrihet thellë brenda shtetit të Assam, në luginën e lumit Barak dhe malet Cachar.
Në vitin 2005, një tjetër hekurudhë malore në Indi, Kashmiri, u vu në punë; dega e saj kalon nëpër zona malore të paarritshme në Himalajet në Indinë veriore.
Hekurudhat malore të Indisë janë të listuara në UNESCO
Sipas Listës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, ekzistojnë tre linja antike që veprojnë në vend të përfshira në listat e tij:
1. Rruga Kalka-Shimla(eng. Kalka Shimla Railway) - shtrihet në rrëzë të Himalajeve, në shtetin Himachal Pradesh (India veriore, kryeqyteti i Shimla), gjatësia e saj është 96.6 km. Linja u projektua në mesin e shekullit të 19-të dhe funksionimi i saj filloi në 1903. Pasagjerët që përdorën këtë rrugë pohojnë se shkalla e ndërtimit të kryer në ato vite është vërtet mbresëlënëse deri në thelb. Është e qartë se të mëdha kanë qenë edhe vështirësitë që kanë kapërcyer inxhinierët dhe ndërtuesit e kësaj rruge.
Qyteti i Shimla, pikënisja e linjës hekurudhore, shërbeu si kryeqyteti veror i qeverisë koloniale britanike të Indisë në mesin e shekullit të 19-të, pasi ndodhej në veri të vendit, në Himalaje, me aromë të këndshme. ajër i freskët dhe i pastër malor në verë. Në jug të Indisë, një rol të ngjashëm të të njëjtit vendbanim veror për qeverinë u krye nga shteti i Tamil Nadu (Tamil Nadu) dhe kryeqyteti i tij Chennai.
Nevoja për të ndërtuar një hekurudhë malore në drejtim të Shimlës u shkaktua pikërisht nga lëvizja e zyrtarëve në pushtet. Në verë, si rregull, ata u larguan nga Delhi për në male, duke kërkuar një klimë të rehatshme, dhe nga vjeshta u kthyen përsëri në zyrat dhe zyrat e kryeqytetit. Aktualisht, katër trena funksionojnë në itinerarin Kalka-Shimla-Kalka, dy prej tyre janë gjëra të rralla historike të listuara në UNESCO - Shivalic Express dhe Mbretëresha Himalayan. E treta është një përfaqësues modern i transportit hekurudhor, Rail Motor, i katërti është transporti më i lirë Simla Express.
Koha e udhëtimit për trenat e lodrave historike është afërsisht 5 orë. Shivalik Delux është më luksoz në aspektin e komoditetit se Himalayan Queen, Rail Motor ka një nivel mesatar komoditeti, d.m.th. Më pak komode se Shivalik Delux. Kostoja e udhëtimit në këta trena përcaktohet në përputhje me nivelin e shërbimit.
Çmimi i biletës së hekurudhës malore Indiane
Ju mund të hipni nga Shimla në Kalka:
- për 415 rupi (6 dollarë) - në Shivalic Delux
- për 305 rupi (4,15 dollarë) - në Rail Motor
- për 255 rupi (3,8 dollarë) - në Queen
- për 65 rupi (1 dollarë) - në Simla Express
Orari i trenave në hekurudhën malore Kalka-Shimla-Kalka
Fluturimi i parë nga Kalka (Rail Motor) është në 5.10 të mëngjesit, Shivalic Express është në 5.30 të mëngjesit, Simla Express është në 6.00 të mëngjesit, Himalayan Queen niset nga Kalka në 12.10 pasdite. Shivalick Express është një tren më i rehatshëm dhe i përshtatshëm, gjë që duket edhe nga çmimi i biletës.
2. Hekurudha Himalayan Darjeeling Hekurudha Himalayan Darjeeling
Kjo hekurudhë Himalayan ndodhet në ultësirën e Himalajeve në Bengalin Perëndimor (një shtet në verilindje të Indisë), gjatësia e saj është 88 km. Hekurudha Himalayan Darjeeling, e njohur gjithashtu si Treni i Lodrave, është një hekurudhë me diametër të ngushtë 2 ft (610 mm) që kalon midis New Jalpaiguri dhe Darjeeling në shtetin Indian të Bengalit Perëndimor. Ajo u krijua midis 1879 dhe 1881, dhe gjatësia e saj është rreth 78 kilometra (48 milje). Treni udhëton përgjatë rrugës përmes një ndryshimi lartësie që varion nga 100 metra (328 këmbë) në New Jalpaiguri në rreth 2,200 metra (7,218 këmbë) në Darjeeling.
3. Nilgiris(Nilgiri Hills) - linja hekurudhore malore ndodhet në vargmalin malor Nilgiri Hills (Malet Blu) në shtetin e Tamil Nadu (India e Jugut), gjatësia e saj është 45.88 km. E veçanta e këtij rajoni është se i përket Rezervatit të Biosferës Nilgiri, i përfshirë edhe në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Në fillim të shekullit të 19-të, këto vende ishin shumë të njohura në verë dhe në fundjavë si oaza të shkëlqyera për relaksimin e britanikëve. Në 1827, Ooty u bë kryeqyteti zyrtar i sanatoriumit veror të provincës Madras. Që atëherë, filloi ndërtimi i rrugëve malore lokale, dhe në 1899, përfundoi një punë e madhe - Hekurudha Malore Nilgiri. Trenat ende ecin përgjatë shinave të linjës së vjetër hekurudhore.
New Delhi Express i rrallë është një tren lodër i njohur shumë përtej Indisë, që lëviz në linjën Nilgiri; është përfshirë gjithashtu në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Një lokomotivë me avull lodër me karroca pasagjerësh shkon në itinerar një herë në ditë - nga Mettupalayam niset në orën 07.10 dhe arrin në Ooty në mesditë. Fluturimi i kthimit nga Ooty është në orën 14.00 dhe pasagjerët mbërrijnë në Mettupalayam në orën 17.35.
Sipas planeve të reja, treni në linjën Mettupalayam-Ooty është planifikuar të lidhet me Nilgiri Express, i cili shkon nga Mettupalayam në Chennai nëpërmjet Coimbatore.
Në verë, për të rritur numrin e trafikut, është planifikuar një fluturim shtesë, i cili do të funksionojë në muajt prill dhe maj. Ai do të niset nga Mettupalayam në 09:30 (AM) dhe nga Ooty në 12:15 (PM). Ekzistojnë gjithashtu trena të përditshëm midis stacioneve Coonoor dhe Udagamandalam, me katër udhëtime në secilin drejtim. Nilgiri Express mbulon një distancë prej 26 km (16.2 milje) në hekurudhën malore, duke kaluar nëpër 208 kthesa, 16 tunele dhe 250 ura. Udhëtimi përpjetë zgjat rreth 290 minuta (4,8 orë), ndërsa në zbritje zgjat 215 minuta (3,6 orë). Dega Nilgiri Hills ka rrugën më të pjerrët në Azi, me një pjerrësi maksimale prej 8.33%.
Dëshironi të shkoni në një udhëtim mitik, të ndjeni frymën e Himalajeve apo Maleve Blu të Indisë? Ne ju rekomandojmë ta bëni këtë të paktën një herë në jetë!
Oraret e trenave mund të gjenden në faqen e internetit të Hekurudhave Indiane - indiarailinfo.com.
Tre vjet më parë ju tregova për ekspeditën e Sergei Bolashenkos dhe në mes të verës ai më dha librin e tij të ri - këtë herë për ekspeditën në Indi, e cila u zhvillua në fillim të vitit 2016.
[...] India është një botë më vete, në një farë mase jeton veçmas nga e jona. Një vend me përmasa të mëdha, jo vetëm dhe jo aq në territor, por në popullsi. Dhe në të njëjtën kohë, hendeku qytetërues me ne është më i vogël sesa me Kinën "hieroglife". Përparësitë e udhëtimit në Indi: para së gjithash, shpirti i zbulimit. Jo vendi më i vizituar nga të huajt, po të anashkalojmë vendet e rralla “duke shfaqur”. Një rrjet hekurudhor gjigant dhe jo më i famshëm. Edhe për hekurudhat e Kinës së largët qytetërimisht, në rusisht është shkruar shumë herë më shumë sesa për hekurudhat e Indisë.
Për të qenë i sinqertë, unë personalisht nuk jam aq i interesuar për hekurudhat indiane sa ato kineze apo amerikane. Dhe vetë India gjithashtu shkakton një kujdes të caktuar: nuk më pëlqejnë vendet e nxehta. Por ishte ende interesante të dëgjohej nga dora e parë për këtë fenomen. Më poshtë kam përgatitur një përzgjedhje të vogël fotografish nga udhëtimi i tij dhe kam mbledhur disa nga komentet e autorit (të theksuara në tekst kafe).
Hekurudhat indiane janë disa nga më të ngadaltët në botë, dhe megjithatë transportojnë numrin më të madh të pasagjerëve në planet.
[...] Hekurudha ruan frymën e lirisë dhe madje edhe njëfarë anarkie, e cila mbetet pothuajse askund tjetër në botë. Niveli i tarifës është ndoshta më i ulëti në planet. Pothuajse e gjithë India është e ngrohtë gjatë gjithë vitit. Anglishtja ka një status zyrtar; një pjesë e konsiderueshme e popullsisë e flet atë në një shkallë ose në një tjetër.
Të metat. Ato ekzistojnë, dhe ka shumë prej tyre. India është një vend jashtëzakonisht burokratik, dhe gjithashtu një vend mjaft "polic". Këtu ndalohet fotografimi i hekurudhës, metrosë dhe ndërtesave administrative. Çdo fotografim i ndonjë gjëje tjetër përveç pamjeve tipike nuk inkurajohet këtu. “Terrorofobia” zhvillohet kudo. Burokracia indiane do të krijojë shumë probleme. Pamundësia për të përdorur hotele të lira - ata nuk do t'ju lejojnë të hyni me një pasaportë të huaj. Asnjë sasi e bindjes nuk do të ndihmojë. Do të duhet gjysmë ore për operacionet bazë - shkëmbimi i valutës në bankë, rregullimi i një nate qëndrimi në dhomën e pushimit në stacion. Vështirësi në blerjen e një karte SIM telefoni.
Situata me pastërtinë e qyteteve dhe stacioneve të trenit nuk është më e mira. E thënë thjesht, në disa vende gjithçka po mbytet në mbeturina. Ushqim i lirë, por duhet të hani pikërisht në atë mënyrë, përgatitet dhe shërbehet me duar të pista, të cilat përdoren për të marrë para. Një udhëtar i pamësuar është pothuajse i garantuar që të ketë probleme me stomakun në një masë më të madhe ose më të vogël. Sidoqoftë, gjasat për t'u prekur nga sëmundje serioze si malaria ose dizenteria në Indi janë shumë më të ulëta sesa në Afrikën "e zezë".
Hekurudha është e lirë dhe e zhvilluar, por trafiku në të është pothuajse kaotik. Është e vështirë të shkosh në drejtimin e duhur. Koha e paparashikueshme e mbërritjes. Trenat janë "të bllokuar" gjysmën e kohës dhe do t'ju duhet të kaloni shumë orë në këmbë. Megjithatë, edhe problemet e mësipërme mund të pozicionohen si një plus, jo një minus! Gjithçka është e vërtetë këtu, këtu ju jeni një udhëtar i vërtetë! Kjo nuk është një “shëtitje” banale nëpër një Evropë të qytetëruar, të rregullt, të parashikueshme dhe të “vëzhguar”!
Me sa kuptova nga leximi i librit, Sergei nuk ishte në gjendje të zbatonte plotësisht planin origjinal dhe ai nuk udhëtoi nëpër jug të vendit - ai duhej të kënaqej me pjesën e mesme: Delhi - Varanasi - Kalkuta - një seksion e bregut të oqeanit - pjesa e mesme me linja lokomotivash me naftë - Bhopal - kthimi në Delhi. Gjithashtu mungon Bombei. Gjatë udhëtimit, ai pati tre (ose më shumë) konfrontime me policinë në lidhje me xhirimet. Sidoqoftë, le të shohim përzgjedhjen:
2. Stacioni i Delhi është pika e fillimit të udhëtimit. 
3. Binarët e Stacionit Hekurudhor të Delhi. Trenat dhe shinat duken shumë të paprezantueshme. 
4. Lokomotivat gjithashtu nuk janë të mirëmbajtura. Ju lutemi vini re gjithashtu se xhami mbrohet me shufra. 
[...] Metoda kryesore e bashkimit të makinave në hekurudhat indiane është bashkuesi automatik Janney. E njëjta metodë e bashkimit të makinave është miratuar në hekurudhat e Kinës dhe SHBA. Metoda e vjetëruar e bashkimit - një bashkues vidhash - nuk është zhdukur plotësisht. Karrocat e pasagjerëve janë kryesisht të lidhura me vida. Lokomotivat kanë pajisje bashkuese në formën e një bashkuesi automatik Janney dhe një bashkues vidhos në të njëjtën kohë.
Fjetësit janë beton të armuar pothuajse universalisht, duke përfshirë zonat me pak aktivitet. Shtresë çeliku të një shekulli më parë mund të gjenden në linja të ngushta diametri, por edhe në to ato janë më tepër përjashtim. Ashtu si në Rusi, ka platforma të larta uljeje në stacione të mëdha dhe në zonat periferike të qyteteve më të mëdha, platforma të ulëta uljeje në vende të tjera. Shpejtësia e trenave në përgjithësi është e krahasueshme me tonën. Trenat e shpejtë "prestigjioz" lëvizin shumë më shpejt se të tjerët.
5. Fillimi i përballjes me policinë. Në qendër të kornizës është një polic (me një xhaketë mbrojtëse) i cili vuri re xhirimet dhe tani do të marrë Sergein për ta zbuluar. 
6. Autori ka udhëtuar vetëm me karroca të kategorive më të ulëta. Ata janë pothuajse të gjithë të mbipopulluar: qindra miliona udhëtojnë me trena. 
[...] Kam përdorur karroca të klasit të përgjithshëm kudo. Në trenat e udhëtarëve dhe në trenat e hekurudhave me matës të ngushtë të studiuar, të gjitha makinat janë "të thjeshta" dhe i përkasin të njëjtës kategori. Makinat e Klasit të Përgjithshëm zakonisht vendosen në krye dhe në fund të çdo treni, me përjashtim të trenave të shpejtë ekspres. Paraqitja, si rregull, korrespondon me makinat e Klasit të Dytë Sleeper. Ato mund të jenë të paketuara fort - njerëzit qëndrojnë në korridor dhe ulen (në vend që të shtrihen) në raftet e sipërme. Por ata që arritën të shtriheshin në kokat e sipërme nuk janë të detyruar të ngrihen. Raftet anësore të sipërme janë të zëna nga bagazhet.
Nuk ka konduktorë në trenat "njerëzorë" - dhe jo vetëm në vagonët e Klasit të Përgjithshëm, por edhe në disa kategori më të larta. Ruajtja e pastërtisë dhe rendit në karrocë, mbyllja e dyerve nëse bën ftohtë është detyrë e vetë pasagjerëve. Trenat dhe vagonët e "Njerëzve" janë aq të mbushur me njerëz në rreth gjysmën e rasteve, saqë mund të qëndrosh në to për orë të tëra. “Popullsia” e trenave është e paparashikueshme. Nëse bëhet e padurueshme të udhëtosh për shumë orë në një "fuçi harengë", mund të zbresësh, të marrësh trenin tjetër dhe atje, çuditërisht, vagonët "të përgjithshëm" do të jenë pothuajse bosh.
Autostrada me shpejtësi të lartë paralele me linjat konvencionale, si në Kinë dhe Evropën Perëndimore, nuk ekzistojnë në Indi. Për mendimin tim, është shumë mirë që nuk ekzistojnë! Nuk më pëlqen kjo, mendoj se është e papërshtatshme dhe kam një qëndrim ashpër negativ ndaj planeve për të ndërtuar linja të ngjashme në Rusi.
Kostoja e udhëtimit në makinat e klasit më të ulët: për shembull, 22 rupi për 100 kilometra, nëse është një tren i ngadaltë i kategorisë "O zakonshëm" dhe nëse gjatësia e udhëtimit është 200 kilometra. Në një tren të kategorisë Mail/Express, 30-35 rupi për 100 kilometra, në një tren të kategorisë Superfast, 40-50. Varet nga distanca e udhëtimit - sa më tej, aq më e ulët është tarifa për kilometër. 10 rupi janë afërsisht 11 rubla ruse. Për 1 dollar amerikan mund të udhëtoni 250-300 kilometra.
Nuk ka rrotulla askund në hekurudhën "e rregullt" - ka vetëm në metro. Pothuajse nuk ka kontrolle manuale të platformës në stacionet e trenit. Kontrollimi i biletave brenda karrocave, të paktën të klasit të ulët, është një dukuri shumë e rrallë. Ndoshta mund të vozitësh për vite me radhë dhe ende të mos shohësh asnjë inspektor. Por ka pak kalorës të lirë - indianët nuk lejohen të mashtrohen nga mentaliteti i tyre, botëkuptimi i tyre.
Nuk do të them që të gjithë blejnë bileta. Sigurisht që kjo nuk është e vërtetë. Por përqindja e garuesve të lirë nuk është aq e lartë sa do të ishte logjike të supozohej fillimisht, duke parë mungesën e kontrollit dhe situatën kaotike. Edhe ata që hipin në çati shpesh kanë bileta! Ata kalërojnë në çati vetëm në një rrugë të ngushtë në vende të rralla të largëta provinciale. Së shpejti nuk do të ketë hekurudha me matës të ngushtë në Indi, përveç linjave të izoluara "tërheqëse" dhe asnjë kalorës në çati.
7. Oraret jashtë qendrave kryesore janë shpesh në Hindi dhe gjuhë të tjera rajonale pa dubluar në anglisht. 
9. Një nga stacionet e pakta që duket i pastër dhe i mirë është Moradabad. 
10. Kullat e ujit në Indi janë krejtësisht të ndryshme nga tonat. 
11. Një problem tjetër specifik lokal janë majmunët në shina. Më së shumti rrinë aty ku ka shumë mbeturina (indianët i hedhin lehtësisht, pa ceremoni). Me siguri “prehen” herë pas here nga trenat. 
12. Brendësia e një karroce të Klasit të Përgjithshëm pa turmë. 
13. Bashkëudhëtari i Sergeit në këtë tren. 
[...] Mënyra më e saktë për të udhëtuar në Hekurudhat Indiane, për mendimin tim, është të kërkoni një "biletë të përgjithshme" kudo. Në arkë themi: Ju lutem, bileta më e lirë për në ..., në klasën e përgjithshme. Duhet të siguroheni që arkëtari ka marrë saktësisht shumën e shkruar në biletë. Vetëm paratë e gatshme pranohen në biletat e stacionit. Nuk pashë asnjë makinë për të blerë bileta. Ka radhë, por jo shumë të gjata.
Një biletë e kategorisë së lartë për një tren specifik mund të blihet në internet - si në faqen zyrtare të hekurudhës, e cila shpesh nuk është e disponueshme, ashtu edhe në faqet e shumta të agjentëve, me një tarifë shtesë. Pasi të keni paguar në faqen e internetit, mund të printoni vetë formularin e biletës elektronike ose mund të merrni një biletë letre në zyrën e biletave të stacionit duke përdorur kodin.
Në disa trena kjo nuk kërkohet - udhëtimi bëhet pa biletë, vetëm me një kartë identiteti plus një kod dixhital të shkruar që do të dërgojë faqja. Transportuesi do të ketë një listë të pasagjerëve. Kjo mundësi tregohet si e ligjshme, por bie ndesh me kërkesën për të hyrë në platformë vetëm me një biletë, të paktën një biletë “platformë”. Unë dyshoj në dobinë e gjithë kësaj. Në të gjitha këto raste bëhet fjalë për blerjen e një bilete për një tren të caktuar. Cili do të duhet të presë dhe cili do të duhet të gjendet.
Kostoja e një bilete të "Klasës së Përgjithshme" do të ndryshojë në varësi të kategorisë së trenave të specifikuar në biletën për të cilën është e vlefshme: "Mail/Express" ose "O zakonshëm". Trenat e kategorisë "Të zakonshëm" janë më të ngadaltë, që lëvizin me të gjitha ndalesat, më shpesh një analog i trenave tanë të udhëtarëve në një distancë të shkurtër. Si parazgjedhje, biletat në distanca të gjata lëshohen përmes Mail/Express. Por gjithsesi çmimi është i ulët.
Biletat e "klasit të përgjithshëm" janë pa emër dhe nuk tregojnë një tren specifik, vetëm stacionet e nisjes dhe mbërritjes. A ka një kufi në distancë, a është e mundur të marrësh një biletë të tillë, për shembull, nga Delhi në Kanyakumari, pika më e largët, nuk është sqaruar. Afati kohor për vlefshmërinë tregohet në biletë dhe është i vogël. Unë nuk do të rekomandoja të merrni një biletë për mijëra kilometra. Detyra e udhëtarit është të lëvizë ngadalë, me shumë ndalesa dhe transferta. Bileta së shpejti do të konsiderohet e pavlefshme.
Avantazhi i një bilete “të përgjithshme” ndaj biletave të kategorive të larta nuk është vetëm në çmim, por edhe në faktin se nuk ka lidhje me trenin, karrocën dhe vendin. Është më e rëndësishmja! Çdo tren që ka vagonët e duhur është i aksesueshëm - dhe ka shumë prej tyre në linjat kryesore. Duke pasur parasysh lëvizjen pothuajse kaotike, si dhe shkallën e madhe të stacioneve në qytetet e mëdha dhe orientimin e vështirë, hipja në ndonjë tren të veçantë nuk është e lehtë.
Biletat për karrocat e një kategorie më të lartë se "klasi i përgjithshëm" shpesh nuk janë të disponueshme përpara nisjes. Është zakon t'i merrni ato paraprakisht. Turistët e huaj që nuk janë të njohur me realitetet lokale mund të gënjehen në biletat (sidomos në një të specializuar për të huajt - ka të tillë në stacionet më të mëdha të trenit) që nuk ka bileta për sot apo edhe për ditët në vijim. Me sa duket, nuk do të mund të udhëtoni nga Delhi në Bombei me tren, kështu që shkoni me aeroplan ose autobus. Ata mund të heshtin për ekzistencën e një "klasi të përgjithshëm" - arkëtarët ose janë të bindur se një turist i huaj nuk do t'i rezistojë kushteve të tilla, ose ka udhëzime nga lart që, nëse është e mundur, t'i mbajnë të huajt larg karrocave të " popullore” kategori.
Për turistët e huaj ka “Aletë hekurudhore” afatgjata, duke lejuar lëvizje të pakufizuar për një kohë të caktuar në vagonë të klasave të ndryshme, në varësi të çmimit. Sipas mendimit tim, nuk ka asnjë kuptim në to. Blerja e biletave individuale të "klasit të përgjithshëm" do të jetë më e lirë dhe inspektorët e biletave në zonat provinciale mund të mos jenë të vetëdijshëm për ekzistencën e "kalimeve".
Ka trena turistikë luksozë për pasanikët e huaj: "Maharajas" Express, "Pallati mbi rrota" e të tjerë. Tarifa është dhjetëra mijëra dollarë, nuk kanë asnjë rëndësi për udhëtarin.
14. Ra përgjatë shtigjeve për djegien e bimëve. 
15. Lokalitet në Indinë Qendrore. 
16. Treni elektrik. 
17. Makinë me shenjë traseje. Dritaret në karroca janë gjithmonë të mbuluara me mbrojtje për t'i parandaluar ato të ngjiten. 
18. Ura mbi lumin Ganges. 
19. Kanpur. Majmunët vijnë gjithashtu në stacione - gjithmonë ka shumë mbeturina ushqimore atje. 
20. Stacioni hekurudhor Kanpur. 
21. Kanpur. Gjatë natës, stacioni është gjithashtu shumë i zënë, trenat qarkullojnë rreth orës. 
22. Aty ka edhe lokomotiva-monumente, si ne. Art. Allahabad. 
23. Përsëri ura hekurudhore përtej Gangit të madh. Kjo është tashmë në zonën e Varanasit - ku kufomat digjen në breg. 
24. Sergei arriti në Kalkuta, kaloi tramvajin legjendar të Kalkutës - ka shumë fotografi në lidhje me të në libër. Tani quhet Kalkuta. 
25. Dhe kjo është ura e famshme "e fshehtë" Howrah, ku të gjithë udhëtarët që marrin urën tiranizohen. Nuk e mbaj mend saktësisht, por më duket puerrtto
zbuloi këtë urë dhe ka pasur një lloj konflikti me policinë në urë. Ose mbase thjesht u ngatërrova, ai e hoqi pa problem. 
26. Stacioni kryesor i Kalkutës. 
27. Lopë në platformë, art. Kharagpur. Nuk mund të prekësh një lopë - ajo është një kafshë e shenjtë atje. 
28. Një tjetër përballje me policinë. Shumë spektatorë mblidhen në atraksion - ata po shikojnë se si tani do të merret në pyetje z. i bardhë. 
29. Lidhur me udhëtimin legjendar në çati. Sergei e gjeti këtë vetëm në një zonë të largët me trafik lokomotivë me naftë. 
Ja çfarë shkruan ai për këtë:
[...] Vendi i fundit me anarki hekurudhore, për mendimin tim, mbetet India (plus pjesa e saj separatiste Bengal-Bangladesh). Por situata edhe atje po ndryshon. "Roof Riders" mbetën vetëm në linja të largëta. Fotografitë e famshme me një tren të rrethuar nga të gjitha anët nga një turmë janë nga Bangladeshi, jo nga India. Por edhe për Bangladeshin, kjo nuk është përditshmëria e tyre. Kjo ndodh vetëm gjatë ditëve të pikut të festave islame dhe vetëm në një zonë të vogël.
30. Më shumë foto me pasagjerë në çati. 
31. Dhe një gjë tjetër. Stacioni Sabalgarh. 
[...] Për sa i përket sigurisë në komunikacion, hekurudhat nuk janë në nivelin më të mirë. Shpesh, në krahasim me vendet e zhvilluara, aksidentet dhe fatkeqësitë ndodhin me një numër të madh viktimash. Raportet për një tjetër aksident treni në Indi, me dhjetëra të vdekur, janë të zakonshme. Megjithatë, hekurudha është shumë më e sigurt se transporti rrugor.
Marrëdhëniet midis Indisë "qendrore" dhe rajoneve të saj të shkëputura të Pakistanit dhe Bangladeshit janë jo miqësore. Shumica e linjave hekurudhore përtej kufijve "ndër-indian" janë çmontuar. Kufijtë janë të rrethuar me tela me gjemba dhe të minuara. Por ka një trafik minimal pasagjerësh nga India në Pakistan dhe Bangladesh.
32. Treni udhëton nëpër një rajon malor në thellësi të Hindustanit. 
33. Sergei Bolashenko në hollin e një treni indian. 
34. Kështu u zhvillua një udhëtim dyjavor me tren - nga 21 janari deri më 5 shkurt 2016. 
* * *
Epo, disa muaj më parë u takuam në Shën Petersburg dhe biseduam për tema të hekurudhave.
35. Autor i blogut dhe Sergey Bolashenko 29 korrik 2017 Stacioni "Yuny" i hekurudhës Malaya Oktyabrskaya. 
36. Libri i Sergeit për ekspeditën indiane. 
Shënimet indiane të S. Bolashenko janë të disponueshme në madhësi të plotë dhe në internet.
India është e përjetshme, nuk ndryshon dhe nuk ka gjasa të ndryshojë në të ardhmen e parashikueshme. Do të jetë gjithmonë kaotike, e ndyrë, mistike dhe e pakuptueshme. Dhe trenat e tij do të jenë gjithmonë një provë serioze për një person të mësuar me rehati minimale. Se 10 vjet më parë kam udhëtuar nëpër Indi me të njëjtat trena si tani. Asgjë nuk ka ndryshuar, përveç se kullotat janë bërë edhe më të shkreta. Por në të njëjtën kohë, fqinjët indianë mbetën po aq të sinqertë, të shoqërueshëm dhe të gëzuar. Gjashtë orë në tren nga Varanasi në Gorakhpur pranë kufirit Nepalez kaluan, jo çuditërisht, pa u vënë re. Madje arrita të bëj një sy gjumë për nja dy orë, gjë që më ndodh rrallë në vende kaq të papërshtatshme në kuadrin e pastërtisë dhe higjienës.
Për t'u siguruar që të blini bileta për një tren indian, duhet të kujdeseni paraprakisht për këtë. Fakti është se trenat në këtë vend janë të subvencionuar nga shteti dhe janë shumë të lirë për standardet tona. Vetëm një në dhjetë indianë mund të përballojë një aeroplan, dhe për këtë arsye i gjithë vendi udhëton masivisht me hekurudhë. Një vend i madh, një miliard e dyqind milionë njerëz. Prandaj, trenat janë pothuajse gjithmonë të mbushur me kapacitet dhe mund të mos ketë bileta në dispozicion një ose dy ditë para nisjes. Mënyra më e lehtë është të kaloni dy orë dhe të përfundoni regjistrimin idiot në faqen e Hekurudhave Indiane në faqen zyrtare të Hekurudhave Indiane, për të cilën do t'ju duhet, përveç durimit engjëllor, një numër telefoni indian dhe një kartë krediti indiane. Çfarë, e ke kapur tashmë kokën? Pastaj ekziston një opsion shumë më i thjeshtë. Por dy herë më e shtrenjtë. Shkoni në faqen e internetit 12goasia.com dhe blini një biletë atje në tre minuta, duke paguar me çdo kartë. Aty i bleva biletat. Një biletë nga Varanasi në Gorakhpur kushtonte 700 rupi (10 dollarë) në faqen e internetit të Hekurudhave Indiane, por unë pagova 17 dollarë nëpërmjet një ndërmjetësi. Epo, dreqin, por me bileta.
Pra, keni blerë biletat tuaja. Pastaj le të shkojmë në stacion. Vini re se sa të thyer janë fjetësit këtu. Nuk është çudi që përplasjet treni ndodhin rregullisht në Indi -
Ka tetë(!) lloje karrocash, por maksimumi tre janë të rëndësishme për një udhëtar: gjumi me kondicioner, ndenjësja me kondicioner dhe ndenjësja pa kondicioner. Të ulesh pa ajër të kondicionuar është plehra djallëzore, i gjithë fshati ecën atje, ka gjithmonë dy herë më shumë njerëz se sediljet dhe do të marrësh kënaqësi të pabesueshme me shenjën minus. Klasa më e lezetshme është diçka si një vend i rezervuar sovjetik, vetëm me perde, duket kështu nga jashtë -
Çuditërisht, pastrimi bëhet para mbjelljes. Një gabim sigurisht, por gjithsesi i bukur -
Ka katër tualete në çdo karrocë. Dy me tualete dhe dy me një vrimë -
Dhe dy lavamanë të tjerë me pasqyra -
Karroca ime, më e lezetshme në tren -
Në fillim i hodha gjërat e mia lart, duke mos pritur që të flija -
Megjithatë, së shpejti doja të bëja një sy gjumë të vogël. Perdet krijojnë njëfarë rehatie, dhe nëse nuk do të ishin aq të pista, atëherë nuk do të kishin fare vlerë -
Dhe shezllonet mund të hapen dhe ato do të kthehen në ndenjëse -
Liri bartet në të njëjtën mënyrë si në Rusi dhe Ukrainë. Përveç në qese letre. Përfshirë në çmim, nuk ka nevojë të paguani shtesë -
Disa "nyje" të makinës -
Doreza të mrekullueshme të dyerve -
Pasi ekzaminova karrocën time, shkoj të shikoj tjetrën. Kalimet midis makinave janë më të sigurta sesa në trenat tanë. Por edhe më të pista. Plehra kudo -
Çfarë do të mendonit? Ky është vendi i gjumit të dirigjentit. Ai mbyllet në dollapin në holl -
Makina tjetër është në thelb e njëjta. Por pa perde dhe me tifozë në vend të ajrit të kondicionuar -
Dirigjent i gjumit -
Disa të shtëna nga dera. Nga rruga, askush nuk i mbyll dyert në holl, ju mund të hidheni jashtë -
Kudo ku njerëzit ecin në shina -
Fitimi, ky është Gorakhpur. Mund të themi se me një këmbë në Nepal -
Ka një stacion autobusi rreth pesëqind metra larg stacionit hekurudhor. Sot këtu ka një përmbytje të sigurt dhe të gjitha oraret kanë shkuar keq. Autobusi im, i cili duhej të nisej në orën 12:30, përfundoi duke u nisur pothuajse në orën dy -
Hidhni në rrugë. Meqë ra fjala, nuk ka tualete për femra. Kjo është, aspak -
Udhëtimi në Sonauli në kufirin Nepalez kushton 1.5 dollarë qesharake për 100 km udhëtim -
E megjithatë India është ende shumë larg arritjeve të qytetërimit me të cilat jemi mësuar. Uebsajti popullor indian Redbus shet bileta në internet për autobusë në të gjithë vendin. Nga katër personat që njoh, dy arritën të përdorin biletën e blerë online. Sot u futa në radhët e atyre që u detyruan të blinin sërish një biletë nga konduktori. Pse? Kjo, thonë ata, në Delhi dhe Mumbai është "e juaja në internet", por këtu në Gorakhpur ju paguani me para në dorë! Indi, ju jeni e bukur -
Na u deshën gati 4 orë për të udhëtuar 100 kilometra, gjë që është krejt normale për Indinë. Dhe këtu është kufiri me Nepalin -
Fillimisht “dështova”, pra shkova në kufi, duke vlerësuar logjikisht se aty ishte kontrolli i pasaportave. Por doli që kontrolli i pasaportave të daljes së Indisë nuk ishte këtu, por një kilometër pas, në një tezgë të vogël midis dyqaneve të perimeve. Unë kthehem nga kufiri thellë në Indi, siç thonë ata -
Këtu vendosen vulat. Dhe vetëm atëherë shkoni në Nepal, i cili është një kilometër larg nga këtu -
Kam humbur një orë duke vrapuar përpara dhe mbrapa, më në fund jam në Nepal -
Ju pyetët si u zgjidh çështja e mungesës së hapësirës sime të lirë për vulat në pasaportën time? Po, nuk ishte një vendim shumë i këndshëm. Në fillim, nepalezët refuzuan të më linin të hyja në vend dhe më thanë të shkoja larg, duke më thënë, kthehu në Indi dhe ndrysho pasaportën. Ky, natyrisht, nuk është një opsion. Unë them, ta zgjidhim çështjen në mënyrë miqësore? Nuk do ta ritregoj të gjithë eposin, por në fund viza u ngjit. Jo vetëm kështu. Por pa asnjë ekses, si të thuash. Direkt në faqen e fundit, ku janë rregullat për përdorimin e pasaportës
Përshëndetje të gjithëve nga Nepali!
Por ne nuk kemi thënë ende asnjë fjalë për pothuajse formën më të rëndësishme dhe më të njohur të transportit - trenat. Unë mendoj se me një shkallë të lartë probabiliteti mund të themi se në zonën tonë ka kohë që ekziston një stereotip që treni mesatar indian duket domosdoshmërisht si një sallam i mbushur dendur. Në parim, kjo nuk është për t'u habitur, duke pasur parasysh se India është e dyta pas Kinës në popullsi, dhe hekurudha indiane është një nga më të gjatat në botë (rreth 7 mijë stacione në më shumë se 60 mijë km shina). Nga rruga, Hekurudhat Indiane në pronësi të shtetit transportojnë mesatarisht rreth 30 milion pasagjerë dhe 2.5 milion ton mallra në ditë (rreth një miliard ton në vit).
Në teori, një tren indian duhet të duket diçka si kjo:
Në fakt, një ekzotikë e tillë nuk ndodh shpesh në Indi, ose më saktë, praktikisht nuk ndodh, përveç në ditët e disa festave të mëdha, kur kërkesa tejkalon ndjeshëm ofertën.
Në jetën reale duket diçka si kjo:
Dhe ulja në orë të tilla piku është një proces edhe më interesant. Për të pasur kohë për të zënë të paktën një vend në karrocë dhe për të mos rrezikuar jetën e tyre në çati ose në derë, njerëzit hyjnë dhe hidhen në vagona përpara se treni të ndalojë:
Për keqardhjen tonë të madhe, ne kurrë nuk pamë diçka të tillë, dhe udhëtimet tona në trenat indianë ishin ekskluzivisht kulturore, të rafinuara dhe për këtë arsye të mërzitshme.
Stacioni hekurudhor Alleppey. Ka gjithmonë një orë në çdo platformë; zonat e pritjes për klasat e para, gjumi dhe klasa të tjera janë të ndara, sipas traditave më të mira të ndarjes.
Qyteti, sipas standardeve indiane, është i vogël, kështu që ka relativisht pak njerëz këtu.
Nëse ndiheni të uritur në rrugë, pikat e shumta ushqimore dhe shitësit miqësorë të ushqimit do t'ju ndihmojnë ta përballoni atë. Kështu, pasi pimë çaj, biseduam me një nga shitësit, i cili na shpjegoi disa nga ndërlikimet e përdorimit të IZD.
Doli që blemë një biletë për një karrocë të përgjithshme (pa klasë) dhe nuk duhet të presim një tren specifik, por të hipim në ndonjë, gjëja kryesore është që drejtimi të na përshtatet.
Konduktorët indianë, ndryshe nga tanët, janë njerëz shumë mikpritës dhe nuk i mbyllin dyert pasi treni fillon të lëvizë, kështu që nëse jeni pak vonë, nuk keni nevojë të bërtisni ose të tregoni valvulën e ndalimit me duart tuaja, thjesht hidheni në dera më e afërt. Në fakt, kjo është ajo që bëmë, duke arritur trenin tonë të parë.
Kollam (destinacioni ynë) nuk ishte aq larg, ndaj vendosëm të shkonim në ekstrem dhe blemë biletën më të lirë. Por, për fat të keq, këtë herë nuk pati asnjë gjyq, pasi na përgjuan në afrimin në karrocën e përgjithshme, indianët e kujdesshëm u përpoqën në çdo mënyrë të mundshme të na frikësonin me një bollëk "ekzotikësh", duke na tërhequr njëkohësisht drejt karrocave më të shtrenjta. Edhe konduktori mendoi se ishte mjaft e rrezikshme që zotërinj të bardhë të butë të udhëtonin me një karrocë të përgjithshme dhe, pasi kontrolloi biletën, ai thjesht buzëqeshi.
Kështu duket një biletë për një karrocë të përgjithshme - pa vend, pa kohë të nisjes së trenit; në ditën kur blini biletën, mund të hipni në çdo tren në drejtimin e dëshiruar.
Doli që ishim në një karrocë të fjetur (të ashtuquajturat klasa e gjumit) pa ajër të kondicionuar:
Në parim, ajo i ngjan vendit tonë të rezervuar, vetëm në raftin e tretë në vend të gjërave ka fqinjë shtesë:
Ka hekura në dritare dhe ventilatorë në vend të kondicionerëve.
Mundësia jonë e radhës për të hipur në tren ishte në qytetin e Tuticorin. Ekrani në stacion filloi të punojë menjëherë pasi treni mbërriti:
Stafi është shumë miqësor, siç është rasti në të gjithë Indinë, por për fat të keq anglishtja e tyre është e dobët, kështu që praktikoni aftësitë tuaja të aktrimit.
Këtë herë blemë menjëherë biletën më të shtrenjtë. Ky eshte i klasit te pare me kondicioner. Duket kështu:
Krahasimi me një biletë transporti të përgjithshëm:
Njerëzit e pasur nuk janë shumë të lirë të menaxhojnë kohën e tyre, kështu që bileta tregon qartë datën e nisjes dhe numrin e trenit. Koha nuk tregohet në biletë; do të duhet ta zbuloni vetë kur blini një biletë ose ta kërkoni në një drejtori (me numrin e trenit).
Ndërsa treni është i parkuar, një punonjës i posaçëm ngjit fletë emrash në makina; do t'ju duhet të gjeni tuajat dhe të mbani mend numrin e sediljes "të gjeneruar".
Selia është "gjeneruar" bazuar në të dhënat e gjinisë dhe moshës së të gjithë pasagjerëve që udhëtojnë në këtë klasë.
Kur blini një biletë, sigurisht që mund të tregoni se dëshironi një shtrat më të ulët ose zgjidhni një ndarje nëse po udhëtoni me një grup. Por askush nuk do të interesohet për këtë, sepse një indian i respektuar që përpilon lista nuk do të lejojë kurrë një vajzë të re të pamartuar të udhëtojë në shoqërinë e djemve të rinj dhe anasjelltas. Kur blini një biletë, ju plotësoni një formular në të cilin duhet të tregoni gjithçka - gjininë, moshën, preferencat seksuale, etj. Ja si duken formacionet e skuadrave kupe:
Klasi i parë nuk është i ndryshëm nga makinat tona të ndarjes, përveç se ka më shumë çelësa/çelës të ndryshëm dhe klimatizimi është më i fuqishëm.
Shtrati bëhet gjithmonë nga dirigjenti.
Klasi i parë është një vend i mrekullueshëm për të takuar biznesmenë të lezetshëm indianë. Një indian i avancuar na tha se kjo nuk është alternativa më e mirë për paratë e shpenzuara. Është e vështirë të imagjinohet se çfarë mund të jetë më mirë në një tren indian, megjithëse mund të jetë një lloj karroce biznesi ose të klasit ultra të parë.
Ja si duket një tualet i klasit të parë, legjendat pëshpëritin se nuk është më keq në klasat e tjera:
Nga dritaret e trenave indiane mund të shihni Indinë e vërtetë, të bukur:
Për ta përmbledhur këtë artikull dhe për ta bërë atë të paktën disi të dobishëm për udhëtarët, ne kemi mbledhur disa informacione të dobishme dhe jemi përpjekur ta strukturojmë atë.
Konsideroni klasat e makinave dhe dallimet e tyre:
Karrocë e përgjithshme pa klasë / Ulje e dytë, Klasa e Përgjithshme (Kodi: 2S)- mënyra më e lirë, mjaft e rrezikshme dhe më pak e rehatshme për të udhëtuar me trenat indianë. Biletat nuk kanë numrin e trenit ose kohën e nisjes të vulosur; ju mund të niseni me çdo tren që zgjidhni. Ju mund t'i vendosni trupat tuaj kryesisht në rafte druri, 3 në një ndarje dhe 2 në anë; një person me shumë fat ose një person shumë i fortë mund të gjejë një vend të lirë. Nëse arrini të zini vendet e sipërme, mund të kaloni kohë në vetmi relative, por në fund do t'ju duhet të flini në një përqafim me fqinjët e tjerë.
Kostoja e përafërt e udhëtimit: 1 dollar për 500 km.
Makina e gjumit / Klasa e gjumit (Kodi: SL)- shumë e ngjashme me sediljen tonë të rezervuar, por ndarja nuk ka katër, por gjashtë rafte (tre nivele). Ju do të jeni në gjendje të merrni një pozicion horizontal vetëm nëse keni arritur të bëni fole në raftet e sipërme; do t'ju duhet të merrni bagazhin tuaj me vete. Shumë njerëz jo aq të shkathët janë ulur poshtë. Raftet e mesme shkëputen vetëm gjatë natës. Liri nuk ofrohet. Një numër i madh lypsash. Nuk ka kondicioner, ka vetëm tifozë. Dritare pa xham, me hekura.
Kostoja e përafërt e udhëtimit: 5 dollarë për 1000 km.
Klasi i tretë me kondicioner / AC 3 Niveli (Kodi: 3A)- pothuajse e njëjta dhomë gjumi, gjashtë rafte në ndarje (tre nivele) dhe dy në anën. Dritare të mbyllura fort dhe ajër të kondicionuar vazhdimisht. Dirigjenti është përgjegjës për kontrollin e fytyrës, kështu që gjithmonë ka vend këtu. Shitësit e gjithçkaje nën diell dhe pastruesit e ndarjeve që kërkojnë monedha të vogla për punën e tyre nuk llogariten. Liri falas, kërkohet një batanije, për shkak të ajrit të kondicionuar që funksionon vazhdimisht, këtu është mjaft mirë.
Kostoja e përafërt e udhëtimit: 10 dollarë për 1000 km.
Klasi i dytë me kondicioner / AC 2 Niveli (Kodi: 2A)— ka një çmim më të lartë, katër rafte në një ndarje (dy nivele), pothuajse ngjashmëri e plotë me sediljen tonë të rezervuar. Të gjitha ndarjet janë të ndara nga kalimi me perde të gjata.
Kostoja e përafërt e udhëtimit: 20 dollarë për 1000 km.
Me ajër të kondicionuar të klasit të parë (Kodi: 1A)— një analog i kupës sonë, por me kondicioner. Një nga opsionet më të shtrenjta. Ky lloj karroce nuk përfshihet në të gjithë trenat, si rregull, vetëm në trenat me distanca të gjata.
Kostoja e përafërt e udhëtimit: 30 dollarë për 1000 km.
Nëse nuk keni mundur të blini një biletë treni, mund të përdorni një shërbim të tillë si "lista e pritjes".
Sipas listës së pritjes, biletat shiten pa një vend të paracaktuar apo edhe një numër vagoni, por ato ju japin të drejtën të udhëtoni në trenin dhe klasën e duhur (në varësi të kostos së biletës) për në një destinacion specifik. Tashmë në karrocë, mund të përpiqeni të gjeni një vend për veten tuaj, falas ose për një këshillë të vogël për dirigjentin.
Dhe së fundi, ku mund të blini bileta online?
Uebfaqja zyrtare e Hekurudhave Indiane:
Dy faqe të tjera për blerjen e biletave:
Nëse është e mundur, ju rekomandojmë të blini bileta direkt në arkë. Nëse blini një biletë përmes Internetit, atëherë është më mirë ta ndryshoni atë në një version letre sa më shpejt që të jetë e mundur, përndryshe, "falë" pakujdesisë indiane, mund të përfundoni në listën e bardhë.
