Вы испытываете интерес к средневековой культуре? Хотите получить модный аксессуар, поразить друзей эксклюзивным сувениром? Решили сделать необыкновенный подарок близкому человеку? Тогда вы вполне можете изготовить прямо у себя дома великолепный арбалет! Именно данный вид спортивного оружия сейчас резко набирает популярность, а люди с удовольствием приобретают его для себя в качестве сувенира, броского элемента дизайна. Зачем же нужен лук, что с ним делать? Вот только несколько наиболее распространённых способов использовать арбалет.
- Отличное решение – применять арбалет на стрельбищах. Вот что говорит любитель стрельбы из лука: «Можно устраивать соревнования в меткости с друзьями, с удовольствием стрелять по мишеням, организовывать ролевые игры. Лук всегда пригодится для подобного хобби, позволит развить внимательность, умение концентрироваться, быстро реагировать».
- Сейчас всё чаще применяют арбалеты для охоты. Достаточно зарядить в такой лук стрелу и метко выстрелить, чтобы стать счастливым обладателем куропатки, зайца.
- Востребованы арбалеты и в роли спортивного оружия. Есть профессиональные спортсмены, которые регулярно принимают участие в соревнованиях, постоянно тренируются. Они тоже нередко делают луки своими руками.
- Лук можно сделать центральной деталью интерьера. Дизайнеры отмечают его универсальность: «Арбалет удивительно смотрится в любом помещении. В коридоре он имеет особенно грозный вид, встречая каждого, кто заходит в дом. В зале он подчёркивает торжественность, делает акцент на характере хозяев. В спальне лук намекает на страстные отношения, силу любви. На кухне арбалет вполне можно повесить рядом с картиной, посвящённой охоте, на которой изображена дичь».
- Всё чаще люди приобретают, делают своими руками арбалеты, чтобы порадовать своих знакомых, друзей, коллег необычным подарком. Такой сувенир будет удивительно оригинальным, обязательно пригодится и вызовет яркие эмоции. Особенно уместно преподнести презент мужчине.
Сейчас, когда вы знаете, насколько полезен лук, как его можно применить разными способами, пришло время ознакомиться с основными принципами его изготовления. Как сделать арбалет в домашних условиях, что надо знать, чтобы он хорошо выглядел, отлично стрелял, смог стать достойным оружием, сувениром и аксессуаром? Узнаем совсем скоро. Вам помогут алгоритм, полезные рекомендации.
Делаем арбалет своими руками
Вам понадобится хорошо подобрать древесину. Нельзя брать хвойные породы, слишком старые, пересохшие ветки. Арбалет состоит из трёх основных элементов. Нужно изготовить качественный спусковой механизм, ложе и дугу. Действуйте строго по алгоритму, не путайте шаги. У вас всё получится!
- Вам нужно сделать дугу. Желательно взять для неё тис, орешник или ясень. Доска должна быть ровной, без косослоя и сучков. Толщину сделайте примерно 2 см. Кусок древесины нужно высушить, выдержать несколько дней, а потом ровно обрезать. Длина дуги примерно 75 см, ширину можно сделать около 4-х см, к краям дуга должна постепенно утончаться. Толщина с краёв – 1,5 см.
- Теперь потребуется изготовить ложе. Для него вам пригодится древесина лиственных пород, довольно твёрдая. Доску возьмите такого размера, формы, чтобы её было удобно держать в руках. Помните, что с одного края нужно сделать специальный паз, куда будет вставляться дуга.
- Пришло время обрабатывать паз для дуги. Вам надо сделать отверстие для крепления из верёвки на расстоянии десяти сантиметров от прорезанного паза для дуги. Теперь вставляйте дугу в паз, а затем фиксируйте её там с помощью верёвки. Сейчас прикрепляйте к концам дуги тетиву, используя сделанные для этого надрезы. Натягивайте тетиву, как вы будете делать это во время стрельбы. Нужно обозначить точку, которая максимально отдалена. Теперь определите оптимальный размер арбалета – он должен быть равен вашему предплечью по длине.
- Ответственная задача – изготовление спускового механизма для вашего лука. Раньше делали замки штыревого типа. Вам придётся ознакомиться с отличительными чертами такого механизма. Когда вы уже сделали отметку на месте максимального натяжения тетивы, вам нужно просверлить там дырку насквозь. Поперечное углубление надо проделать в ложе, в верхней его части. Потом закрепляйте рычаг в нижней части арбалета. Чаще всего ось изготавливают из дерева, а прикрепляют её проволокой.
- Теперь ложе и рычаг надо складывать вместе. Закрепляйте элементы верёвкой. Рычаг должен двигаться на оси с минимальным трением.
- Сейчас вам надо изготовить небольшой штырь, благодаря которому будет выталкиваться из лука тетива. Штырь должен быть круглым, его лучше делать из дуба. Штырь будет проходить в углубление замка свободно, не застревая из-за крепления. Когда рычаг поднят, плоскость ложа и его верхний край должны сравняться. Тетиву будет выталкивать именно штырь.
- Для стрелы вам понадобится сделать специальный желоб. Углубление проходит от верхнего отверстия замка до передней кромки. Желоб надо проложить небольшой глубины, примерно как четверть стрелы.
- Потом придёт время обрабатывать детали. По всем элементам надо пройтись наждачной бумагой. Иногда детали покрывают белком яйца, предварительно растворив его в воде.
- Закрепляйте дугу в пазе, используя прочную верёвку. Посмотрите, хорошо ли работает замок. Все элементы нужно окончательно подогнать, чтобы механизм был максимально прочным.
Сейчас очень популярное оружие - арбалет. Не смотря на сложность, арбалет можно сделать в домашних условиях. В прошлые старинные времена оно использовалось как грозное оружие. Сейчас арбалет используется в спорте в тире на малых и средних дистанциях. В наше время можно купить все и арбалет, а том числе. Но гораздо интереснее его сделать своими руками. Для тех, кто мастеровит, умеет пользоваться станками и инструментами-это не составит большого труда.
Ранее мы описывали как сделать , кому интересно-посмотрите.
Для арбалета нам нужна деревянная заготовка и железо.
Деревянная заготовка вырезается по таким размерам.
Берем рессорною пластину размером 650×100×8. Угловой шлифмашинкой понемногу срезаем лишнее. В делаем дугу размером 35 мм- это посредине и с краями 18 мм.
Наждачным станком уменьшаем края от средины до края доходя до 5 миллиметров в толщину. На дугу натягиваем стальной дрот (можно трос). Крепко фиксируем. Чтобы не мешать дуге изгибаться ровно посредине ставим деревянный кругляк. Одновременно с натягиванием смотрим на напряжения и промежуток натяжения.
Эти размеры и ставим за основу нашей работы по изготовлению арбалета в домашних условиях.
Распиливаем железную заготовку и получаем деталь которая и будет главной в нашем арбалете-зацеп, так же ее называют «кошка».
Для изготовления замка нам необходим курок и шептало. Сверху оси делаем отверстие в которое должен попадать болт полосковой пружины, который фиксирует штифт от передвижения
Далее будем делать замок и корпус.
Очень внимательно вымеряем и делаем отверстия для штифтов.
Затем делаем защиту для курка и мерим его к деревянной основе.
Вырезаем отверстие для замка.
Вставляем замок
Крепим целик. Делаем "ласточкин хвост" и припаиваем к нему прицельное устройство. В зависимости от температуры нагревания при воронении, это можно сделать ПОСом или ПСРом.
В арке необходимо просверлить отверстия, делать это необходимо победитовым сверлом. Все это необходимо для крепления хомутов.
Точим ролики по необходимым размерам.
Подрезаем хомуты к нужному нам размеру и далее закрепляем хомута к дуге арбалета.
Делаем стремена
Зажимаю тетиву (трос) тисками. Совет, не пытайтесь клепать, нужно сжимать!
В процессе изготовления.
Деталь, сделанная.
Из деревянной заготовки изготовляем проем для направляющей
Приклеиваем металлическую планку в виде желобка.
При помощи резаков и стамесок по дереву делаем приклад.
Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу.
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Если вы не хотите покупать дорогой арбалет (а цены порой переваливают за $1000), можно сделать арбалет своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Конструкция арбалета достаточно проста. Арбалет можно сделать из того, что имеется под рукой, заменяя отсутствующие материалы на схожие. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет вполне подойдет.
Общий вид арбалета, который можно сделать своими руками по чертежам
В конструкции этого арбалета использованы наработки производителей в области оружия. На чертежах представлен арбалет блочной конструкции. При следовании указаниям и соблюдении всех размеров вы сможете сделать качественный и хороший арбалет своими руками даже в домашних условиях
Общая схема самодельного арбалета в сборке:
Для начала желательно внимательно изучить чертежи арбалета и приступать к сборке своими руками. Изготовить арбалет своими руками - задача не из простых. Но тем самым повышается интерес к работе! Ведь самодельный арбалет может принести большую радость и уважение к исполнителю.
Устройство арбалета: ложе, плечи, приклад, спусковой механизм, прицельные устройства, система блоков. Для изготовления ложа применяется натуральное дерево, цельный или клееный брус, преимущественно твердых пород. Точные размеры арбалета можно посмотреть на чертежах. Форму арбалета выбираете сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также учитывать сможете ли вы изготовить такую форму правильно.
Чертеж плечей и колоды арбалета:
Применение ложа от стрелкового оружия, позволяет заметно сократить трудозатраты на изготовление арбалета. Главное подобрать подходящий размер. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, прочно посадив их на эпоксидный клей. Приклад и подствольную накладку арбалета так же можно сделать из дерева. Приклад будет крепиться к направляющей и служить основой для спускового механизма.
Чертеж приклада:
Предлагаемый к сборке своими руками, арбалет имеет блочную конструкцию. Это позволяет компенсировать нагрузку при взводе тетивы и сохранить мощность. Блочные арбалеты наиболее популярны среди охотников, т.к. можно носить арбалет во взведенном состоянии достаточно долго. Такую конструкцию активно использует компания Horton при производстве своих арбалетов.
Чертеж деталей блочного узла:
Обратите особое внимание на обработку направляющих стрелы и тетивы. Четкость их отделки очень сильно влияет на точность стрельбы. Линии направляющих должны быть безукоризненно прямы и гладки. Оптимальным выбором будет шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка наждачной бумагой с мелким зерном. Далее следует полировка направляющих. Посмотреть размеры паза направляющей для стрелы можно на чертежах. Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, устанавливается с торцевого конца ложа. Обычно ее делают из алюминиевой болванки. Дерево тоже может служить подходящим материалом.
Прицел арбалета должен состоять из целика и мушки. Так же, на арбалет можно установить оптический прицел, предусмотрев крепление для прицельной планки. Вертикальные поправки выполняются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.
Вариантов конструкций прицелов и прицельных приспособлений для арбалета может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от обычного оружия (пневматические винтовки) и т.п.
Следует иметь в виду, что траектория полета cтрелы арбалета (арбалетного болта) доcтаточно выcока, поэтому целик должен быть уcтановлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии завиcит от веcа cтрелы, cилы натяжения тетивы, диcтанции cтрельбы и т.д. В нашем арбалете на диcтанции 50 м он cоcтавляет примерно 6°.
Удобными являются конcтрукции целика, которые допуcкают его cъем или cкладывание при транcпортировке. Так же будет удобно, если целик можно подстраивать вручную, поднимая или опуская планку. Тем самым вы сможете пристреливать арбалет под разные условия (расстояние до цели, вес стрелы).
Арбалет, изготовление которого своими руками описано выше, раccчитан для cтрельбы болтами диаметром 8 мм и длиной 450-470 мм. Их можно легко сделать самому из дюралюминиевой трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Спереди на болт крепится наконечник и внутренник, сзади - оперение, так, как это делают для cтрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвоcтовик болта для арбалета, в отличие от cтрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы, он должен быть плоским. Его можно выточить из дерева в виде пробки и вcтавить в торец трубки, предварительно смазав клеем.
Автор libral1973 Я всегда мечтал сделать свой собственный арбалет, но в детстве не сложилось - много раз начинал делать, один раз даже дошло до изготовления ложа и простенького спускового механизма (СМ) с однозубым орехом. Да, в общем-то, информация по арбалетам была весьма скудна и обрывочна - вроде бы кажется - ну что сложного в арбалете - ложе-дуга-зацеп, да тетива? А всё оказалось, как всегда, несколько глубже. Прошло время и, наконец таки, выйдя в «мировую паутину», я смог найти нужную мне информацию об арбалетах и их изготовлению, правда, оговорюсь, совсем не сразу. Поначалу часто выскакивала статья Г. Петросяна и В. Резникова из сборника "Разноцветные мишени", где приводился достаточно простой в изготовлении арбалет с кратким описанием конструкции и процесса изготовления. Там предлагалось использовать в качестве дуг - плечи от сломанных спортивных луков. Сломанных плеч я не нашёл в виду отсутствия в округе таких секций. Постройка всё откладывалась. Затем, копаясь в очередной раз в поисковиках, наткнулся на сайт «арбалет.инфо», где уже было намного больше информации по постройке арбалета. Там предлагали, в качестве плеч использовать лист от автомобильной рессоры, преимущественно от «Москвича», а так же такие специфический вещи, как косы, обточенные и набранные в «пирог» по типу автомобильной рессоры. Проскакивала информация и об изготовления стеклопластиковых плеч. Хотя я и читал (и не один раз) книгу Шокарева «Луки и арбалеты», но всё же не мог понять - что такое «ролики», «блоки» для чего они и с чем их «едят». Тут же я начал потихонечку «въезжать» в конструктив таких систем. Хотя оставался, да и остаюсь больше поклонником классических арбалетов с простой или рекурсивной дугой из чисто эстетических соображений, интересно так же было почитать ребят, которые сделали уже арбалеты самостоятельно. Но что я тогда заметил, так это то, что многие просили дать им чертежи для постройки. Честно, у меня тоже тогда было желание, чтоб мне кто-нибудь выложил чертёжики, а я по ним «замострячил» арбалет. Единственный, кто тогда откликнулся на просьбы страждущих, оказался один из форумчан - Вячеслав (Casido). По его чертежам до сих пор делают многие свой первый арбалет. Хотя, отмечу, чертежи те были не без недостатков, многие вещи сыры и недоработаны (в том числе однозубый орех и не очень удачная система-полиспаст), но многих это не остановило. Грешным делом, решил и я по его чертежам сделать арбалет.Когда мне притащили лист рессоры от «Москвича», я вдруг понял, что мне реально нечем её обрабатывать - нет ни болгарки, ни нормальной дрели. Пока я этим «обрастал», мечта продолжала оставаться мечтой. И вот пришёл некий определённый момент, когда я решил заняться этим всерьёз и….зарегистрировался на форуме «арбалет.инфо». Параллельно, я совершенствовал свои навыки в Автокаде. И потом пришло прозрение, что чертежи Вячеслава меня не устраивают, и что я хочу построить свой собственный арбалет, более простой в изготовлении - без всяких там токарей и сварщиков и из того, что мне доступно и не надо далеко ходить.
Первая «гениальная» идея посетила меня, когда я увидел у себя на работе отработавшие своё круги для циркулярной пилы по дереву, диаметром 400 мм и толщиной 2.8 мм. Вот оно! «Из такого круга выйдет пара плеч по 33 см!», подумал я и «намотал» такой круг домой. К тому времени у меня сложилась уже концепция своего арбалета с некоторыми чертежами в каде.
Так сложилось, что я оказался на месяц на больничном и у меня появилось время на постройку арбалета. Был небольшой сарайчик и необходимый набор материалов и инструментов.
Что же желательно иметь в своём арсенале инструментов начинающему арбалетостроителю? Если вы не садомазохист, то болгарка - или углошлифовальная машинка и дрель - должны быть у вас в арсенале ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ещё из электроинструмента желателен электролобзик, он здорово облегчает труд по выпиливанию деревянно-фанерных материалов, а так же некоторых алюминиевых и даже стальных.
Итак, перечислю по пунктам, что ЖЕЛАТЕЛЬНО требуется из ИНСТРУМЕНТА:
1. УШМ (болгарка) - желательно малая под 125-ти мм круг и желательно с регулировкой оборотов, к ней отрезные круги по металлу, толщиной 1мм; лепестковые круги с абразивом 25-60 единиц (для металла можно 80); насадка и наждачные круги на липучке с абразивом 180-220 единиц.
2. Дрель с регулировкой оборотов, свёрла по металлу от 2-х до 10 мм, по дереву от 5 до 10 мм, сверло для стекла и керамической плитки d6 (потом скажу, зачем).
3. Электролобзик, пилки к нему для фигурного реза.
4. Набор рашпилей или хотя бы один полукруглый. Ещё можно изготовить набор «наждачных» напильников, к примеру круглый, треугольный и плоский. Выстругиваем подходящую палочку, придаём форму нужного нам напильника (с сужением впереди) и наклеиваем наждачку номер 25-40. Такими напильниками очень хорошо обрабатывать ложе.
5. Набор надфилей, пара больших напильников по металлу (плоский, треугольный).
6. Разнообразные отвёртки - без них - никуда.
7. Тиски и струбцины - они уж ОЧЕНЬ желательны.
8. Молоток, керн, шило, плоскогубцы, зубило.
9. Разнообразные шкурки от 25-го до 1200-2000, прямоугольный и полукруглый деревянные бруски для плоских и криволинейных поверхностей.
10. Ключи, в основном на 10-13, всё будет зависеть - какие гайки и болты попадутся. А так же шестигранник для болтов М6.
11. Стамески плоские и нож-косячёк.
12. Метчики М4 и М5.
13. Рулетка, штангель-циркуль, линейка и карандаш.
А также клеи (можно ПВА, но я предпочитаю эпоксидную смолу; а так же строительный клей, типа «Мастер»), краски и другое подобное по желанию и возможностям.
Для ещё большего облегчения труда к перечисленному можно добавить шуруповёрт, бормашинку (она же дремель или минидрель), ЛШМ (ленточно-шлифовальная машинка).
Конечно, хорошо, если большая часть вышеперечисленного инструмента у вас уже есть, но даже если его необходимо будет покупать с нуля, то он себя сто раз ещё оправдает.
А теперь перечислю - какие МАТЕРИАЛЫ понадобятся для постройки данного арбалета. Если вы не планируете делать полную копию моего арбалета, то можете изменить что-то под свои подручные материалы.
. Итак, для изготовления плеч понадобиться круг по дереву для циркулярной пилы, диаметром 400 мм, толщиной 2.8 мм (толщина может быть разной от производителя к производителю. Я использовал «пильный диск по дереву 400х40Тх50 Fast Line фирмы Атака». Так же можно использовать другие подходящие круги и пилы.
. Для изготовления колодки использовался стальной уголок 50х50 с полкой 4 мм. Требуется кусок в районе 300 мм, желательно больше для «неудачных экспериментов». Естественно можно использовать уголки и других размеров с корректировкой чертежа, но полка не должна быть тоньше 4 мм и короче 50-ти.
. Листовая сталь, размерностей 2, 3, 4 и 10 мм. Понадобиться для деталей спускового механизма, его корпуса, изготовления стремени ещё нескольких нужных деталек. Понятно, что если какой-то размерности нет в наличии, то можно использовать, к примеру, 5-ти миллиметровый лист, вместо 4 мм или 3 мм, вместо 4, с корректировкой размеров деталей или с уменьшением толщины детали болгаркой (несложно на мелких деталях).
. Дюраль 8 мм - желательна, но можно заменить и листовой сталью 8 мм, требуется для изготовления торцевых стенок СМ-а. Из неё же можно изготовить «ласточкин хвост» под прицел. Или, при наличии, использовать лист по-тоньше.
. Стальная пружинная пластина под прижим стрелы. Можно использовать стальную линейку, старое ножовочное полотно по дереву или что-то ещё подходящее.
. Свёрла хорошего качества по металлу - одно d5 и одно - d6 - их хвостовики понадобятся для осей СМ-а. Так же можно использовать для этих целей валы от принтеров или качественные отвёртки.
. Кусок кожи, толщиной 1.5-2 мм - необходим для прокладок между плечами и колодкой.
. Алюминиевый уголок 20х20х2 - нужен, как направляющая для стрелы. Хватит куска в 700 мм.
. Саморезы 3.5х10 - 6 шт., 3.5х16 - 2 шт.
. Винты под шестигранник d6 - 6х12 - 4 шт., 6х16 - 4 шт., 6х50 - 1 шт. и 6х55 - 1 шт. Можно приобрести и все винты 6х55, обрезая затем их на необходимую длину. Гайки самоконтрящиеся под эти винты - 10 шт.
. Винты с головкой «впотай» d4 - 4х13 - 2 шт., 4х8 - 2 шт., 4х10 - 10 шт.; d5 - 5х16 - 4 шт.
. Плоские шайбы под d6 - диаметром около 20 мм и толщиной не менее 2 мм.
. Стальной прут d10, требуется для втулок под колодку, хватит куска в 100 мм.
. Пружинка на сжатие, с внешним диаметром ~4 мм.
. Берёзовая фанера, толщиной 18 мм. Требуется кусок примерно 300х700 мм. Можно использовать и другой толщины, но технология изготовления может измениться, чтоб набрать необходимую толщину из более тонкой, или сошлифовывать более толстую.
. Рыболовная плетёнка для тетивы, толщиной 0.2-0.3 мм. Желательно хорошего качества (катушка 50 м).
Теперь надо определиться - с чего начать. Многие опытные арбалетчики считают, что с плеч и колодки, но я думаю, что стоит начать со спускового механизма. Если вы сможете сделать своими руками рабочий спусковой механизм, то и остальное вам покорится!
Итак, приступим. Ниже приведён чертёж боковых стенок СМ-а. Материал - листовая сталь 2 мм:
Я предварительно распечатывал чертежи на бумаге, вырезал по внешнему контуру, затем наклеивал строительным клеем типа «Мастер», «Силач» или «Драгон» на заготовку. Затем ставил направляющую из стальной полосы вдоль линии пила, подкладывал толстую фанеру под заготовку и прижимал всё это струбцинами к табурету, а затем уже пилил болгаркой (отрезной диск 1 мм). При этом пил получался достаточно ровным. Бумага остаётся на заготовке до окончательной обработки, то есть после засверливания отверстий и обточки по контуру. Внутренняя линия, которую невозможно отпилить отрезным кругом вырезается так - насверливаются отверстия с небольшим шагом сверлом по металлу, диаметром 3-4 мм и дальше перерубается зубилом.
Если боковые стенки побеждены - приступаем к торцевым, чертежи ниже:
В общем-то - материал деталей указан на каждом чертеже, поэтому не буду заострять на этом внимание. На втором чертеже так же указан чертёж (приблизительный) прижимной планки стрелы.
Ещё один момент - к отверстиям отнеситесь с большой ответственностью - при неточном сверлении будет проблема с состыковкой. Пи отсутствии сверлильного станка, лучше сверлить отверстия в «пакете», то есть брать две сопряжённые детали, сжимать их струбцинами и сверлить вместе. Предварительно все отверстия накернивать!
Итак, отверстия просверлены, нужные раззенкованы по имеющиеся винты, они соосны с левой и правой стенками, резьбы нарезаны. Приступим к изготовлению самых ответственных деталей - зацепа и крючка-шептала. Технология та же - наклеиваем чертёжик на металл и грубо обрезаем болгаркой, затем, что возможно, обтачиваем её же, остальное надфилями и напильниками. Детали ореха, для упрощения производства сделаны отдельными - все три части склёпываем медными, а лучше клёпками из винтов М4 с головками «впотай». Только после склёпывания, аккуратно, не заваливая сверло, сверлим отверстие под ось. Ширина ореха должна быть на 0.1-0.2 мм меньше расстояния между боковыми стенками, чтобы орех свободно вращался на оси. Сажаем детали на подходящие оси, на ось крючка с боков подкладываем либо цельные, самостоятельно изготовленные шайбы, либо набираем из имеющихся, что проще. Между орехом и шепталом, в специально засверленные углубления, сажаем пружинку на сжатие - она будет прижимать крючок к ореху и одновременно не давать самовзвода при выстреле.
После подгонки деталей, шлифуем их, для начальной грубой шлифовки хорошо использовать диск на болгарку с липучкой, на который налепляются шкурки. Детали уже блестят! Отполируем их окончательно шкурками до номера 800 минимум, а место боевого упора можно и пастой ГОИ. Лучше всего детали после обработки заворонить. Самый простой способ - использовать готовую жидкость для воронения - «Клевер», к примеру. Более сложный, но и более надёжный способ - воронение с нагревом в масло. Детали под воронение необходимо подготовить, лучше это делать, опустив их в ванну с очистителем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. После некоторого там нахождения (до образования тёмно серой матовой плёнки), детали промываются в воде, затем нагреваются на газу до тёмно-вишнёвого цвета и опускаются в ёмкость с подсолнечным маслом. Получится чёрная блестящая плёнка. Все винты воронятся тем же способом. В общем то, после «ортофосфорной ванны» можно и не воронить, если устроит тёмно-серая матовая плёнка. Но, это важно! Перед воронением ОБЯЗАТЕЛЬНО подержите детали в очистителе ржавчины, или на большинстве деталей воронение будет легко слазить, а на блестящее покрытие винтов и гаек - вообще не пристанет! При желании и возможности, воронить так же можно и другими способами, к примеру, ржавым лаком.
По возможности, изготовьте такую вот планочку «ласточкин хвост» под прицел:
Так же возможно подобную планочку прикупить и в ормаге.
Алюминиевые детали уже просто так не заворонишь, их требуется анодировать, что достаточно сложно. Поэтому детали из алюминия можно оставить без покрытия, но если очень хочется, то можно покрасить несколькими слоями алкидной краской. Какое-то время это покрытие продержится.
Статья взята с первоисточника http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?f=1&t=9313
Здесь видео с демонстрацией окончательной сборки СМ-а, про пружинку я забыл, а вам не рекомендую!
Итак, механизм собран, облагорожен, и работает, как часики - можно приступать к изготовлению плеч и колодки. Плечи, как я уже говорил, предлагаю изготавливать из циркулярного круга 400 мм. На него так же наклеиваются вырезанные развёртки, и так же он спокойно пилится отрезным кругом. Такс, теперь сверлим отверстия! Вот тут нам и пригодится сверло по стеклу! Потихоньку, на малых оборотах просверливаем одно за другим 4 отверстия. Не забываем периодически останавливаться и охлаждать сверло и деталь, лучше предварительно на место сверловки капнуть каплю машинного масла. Затем, прорезаем пазы под тетиву. Все острые грани в прорезях скругляем надфилями и тщательно отшлифовываем. Плечи можно так же согнать по толщине, для более оптимальной работы, а можно, на холодную на деревянной круглой оправке, придать дуге рекурсивную форму. Можно оставить и так, как поступил я. Под плечи вырезаем две кожаные прокладки.
Для изготовления колодки применим стальной уголок 50х50х4.
Все отверстия так же сверлим «в пакете». Особое внимание отверстиям под посадку плеч - плечи должны быть посажены чётко по одной линии и на одинаковом расстоянии от центра ложа. Детали колодки и плечи лучше всего заворонить ржавым лаком, на крайний случай «Клевером». Если это не доступно, то краска с баллончика вам в помощь. Естественно, все детали должны быть отшлифованы и соответствующе подготовлены. После изготовления колодки, следует проверить величину натяга (ход тетивы), используя любой подходящий брусок. В нём закрепить колодку с временной тетивой и отметить величину натяга. Если она будет отличать от величины натяга в моих чертежах, то размеры ложа и направляющих следует подкорректировать.
Из прутка d10, или болта М10 делаем вставки под болты крепления колодки к ложу, чтобы дерево не заминалось при затягивании крепёжных болтов. Отверстия засверливаем в отрезанной заготовке, зажатой в тисках, сверлим с двух сторон Оно должно находиться строго по центру, если не выходит, то можно сделать корректировку посадки вставок в ложе, чтоб внутренние отверстия совпадали с отверстиями колодки.
Стремя делаем из той же листовухи 2 мм, что и стенки СМ-а и гнём в тисках:
Из алюминиевого уголка 20х20х2 делаем две направляющие под стрелу, в ней сверлятся и зенкуются отверстия под саморезы:
Фаски под стрелу хорошо снимать ровным бруском с наклеенной на него наждачкой. Ровно, потихоньку, не заваливая угол, выводится ровная фасочка. Но её лучше делать в самом конце, после склейки обеих половинок ложа.
Для изготовления ложа, лучше вырезать шаблон из картона. Обрисовываем шаблон на фанере, в местах резких закруглений и внутри спусковой скобы насверливаем сверлом по дереву отверстия. Сначала прорезаются внутренние отверстия, затем уже общий контур. К прямым участкам (где будет направляющая под стрелу) - особое внимание, её по возможно лучше прорезать ручной дисковой пилой по направляющей или на циркулярке, чтобы она была идеально ровной. Мне, по неопытности, пришлось потом эту поверхность ровнять эпоксидной смолой. После вырезания двух заготовок, их желательно соединить вместе струбцинами и выравнять контуры в единый. После этого можно приступать к выемке пазов под замок и паз для стрелы с направляющей. Слои фанеры достаточно легко снимаются один за другим, до нужной величины стамесками, по линии выборки предварительно надо прорезать контур стамеской или косячком.
После прорезки пазов, накладываем наш СМ в сборе по очереди к каждой половинке ложа и сверлим прямо через крепёжные отверстия в корпусе замка сверлом 4 мм по дереву, затем СМ убираем и уже рассверливаем эти отверстия в ложе сверлом по металлу под винты М5. После накладываем направляющие уголки, и насверливаем в ложе сверлом 2-2.5 мм отверстия под саморезы. Прикручиваем направляющие к ложу. Если всё правильно сделано, то при состыковке двух половинок ложа, между уголками получается ровный паз 6 мм по все длине. Окончательно сажаем уголки к половинкам, желательно саморезы дополнительно посадить на клей. Готовим половинки к склеиванию - шкурим склеиваемые поверхности мелкой наждачкой, можно обезжирить дополнительно влажной тряпочкой с ацетоном или другим подобным растворителем. Клеим либо ПВА, либо эпоксидной смолой (я предпочитаю последнюю, она мне внушает больше доверия), хорошо промазывая обе половинки клеем, сжимаем струбцинами, желательно через подкладки из фанеры или досок. Излишки клея лучше сразу убрать из паза под СМ и паза под оперение, потом очень тяжело застывший клей оттуда выковыривать. Кладём в тёплое место и ждём сутки. В первую очередь, после склейки, проверяем посадку СМ-а в ложе, соосность и параллельность направляющих уголков. Под винты для крепления замка в ложе применяем либо шайбы, либо вот такие вот самостоятельно изготовленные накладки:
До обработки ложа, следует закончить работу с «железом» - посадить колодку и проверить работу арбалета хотя бы с натянутой временной тетивой из троссика. Итак, всё ровно и исправно работает! УРРА! Можно спокойно доводить ложе до совершенства. Тут по желанию - либо полностью вручную - рашпилями и наждачными напильниками, либо болгаркой с лепестковым кругом и «дремелем» (так делал я). Шлифуем, не ленясь шкурками, до номера 1200. После каждого номера протираем ложе влажной тряпочкой, чтоб подымался ворс и срезался последующими проходами. Есть несколько вариантов окончательной обработки фанерных лож - это либо покраска с баллончика, либо морение с последующей пропиткой эпоксидной смолой, разведённой с ацетоном или спиртом. В общем-то, можно пропитать льнянкой или «данишем», как делают с деревянными ложами, или навощить. Тут уж каждый сам себе хозяин - барин.
Наконец, плетём нормальную тетиву, используя рыболовную плетёнку. Рассчёт количества витков ведётся так:
Силу натяжения арбалета (у меня вышло 35 кг) делим на нагрузку, которую выдерживает плетёнка (написано на катушке) и умножаем на 7-10 (запас прочности). Пример - Сила натяжения - 35 кг, плетёнка 0.2 мм - 10 кг. Получаем 35/10=3.5х7=24.5 витка.
Длина тетивы в данном арбалете равна 62 см. Вкручиваем два самореза на нужном расстоянии и делаем нужное количество витков, концы связываем, делаем обмотку. На петлях и по центру. Накидываем на арбалет. После этого уже можно смотреть, насколько стрела входит в паз и какую следует снять фаску, чтобы тетива упиралась в центр стрелы.
На данном видео я воспроизвёл порядок сборки арбалета.
Надеюсь, данная статья поможет начинающим арбалетостроителям осуществить свою мечту и построить свой самостоятельно изготовленный арбалет! Удачи! Автор Маньяк
